А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
По некоторым причинам этот отчет размещен здесь. Прошу отнестись к данному факту с пониманием.
Когда неожиданно удалось найти возможность отправиться в путешествие, мучительного выбора делать не пришлось - только в Армению!
https://www.youtube.com/watch?v=vD9CxKj8tg8
Для многих российских туристов Армения - пустой звук, для меня же это место, где душевно тепло, уютно и очень интересно.
Сколько лет понадобилось для того, чтобы убедить вас, что театр - это здорово? Здесь тот же случай. Продолжайте мотаться в далекие таиланды, посещать экзотические греческие острова и прочие сочи местного разлива, упорно игнорируя то, что находится под самым носом.
Убеждать никого ни в чем больше не буду. Но все же расскажу о последней поездке.
Как и все предыдущие она была организованна Армянским Бюро Путешествий. Как всегда нашим гидом была Татевик, а водителем Геворг.
День первый. Ереван - Пещера Левона - прогулка по городу
Ранний прилет в Ереван. Ранний - это означает, что в шесть утра. Напомню, что разница во времени с Москвой составляет + 1 час.
Отель Империал-палас. Расположение очень неплохое. Главное достоинство - за углом находится кафе со знаменитыми ереванскими пончиками.
Вид из окна нашего номера:
Кстати, лично я к пончикам абсолютно равнодушен, но попробовать конечно надо.
Прилетели в Ереван мы 23-го апреля. Надо понимать, что следующий день 24-ое - в Армении выходной. День памяти жертв геноцида армян. Программа первого дня у нас была почти вольной, поэтому мы сразу отправились в Цицернакабе́рд («крепость ласточки») -мемориальный комплекс в Ереване, посвящённый жертвам Геноцида армян в 1915 году. Мне кажется, что побывать здесь должен каждый гость страны, уважающий себя лично и Армению в целом.
Завтра здесь будет столпотворение, пока просто многолюдно.
Здесь же находится Музей, посетить его крайне важно, но, если вы идете туда без гида, то необходима хотя бы минимальная интеллектуальная подготовка. Если лень читать, можно хотя бы посмотреть фильмы "Гнездо жаворонка", "Мать" и "Улица Паради, дом 588".
Возле стадиона "Раздан" в прошлом году установлен памятник ереванской команде "Арарат". В далеком 1973 году "Арарат" сделал "золотой" дубль - завоевал звание чемпиона СССР и Кубок страны. Для вас этот факт - пустой звук, а я помню весь состав команды по именам.
Знаменитая команда "Арарат":
Знаменитый гид АБП Татевик Акопян:
Пещеру Левона изначально я хотел выкинуть из предложенной программы. Зачем мне современное, пусть и рукотворное произведение, если к осмотру готовы храмы 5 - 11 веков?
Позже немного подумал и оставил. Как оказалось, правильно сделал.
Пещера-лабиринт Левона расположена под жилым домом в деревне Ариндж.
В далеком 1985 году жена Левона Аракеляна Тося попросила вырыть погреб под домом. Левон резво взялся а дело и ... копал 23 года.
Впрочем, какое там копал - долбил зубилом скалу. В одиночку Левон вырыл подземный храм, высотой с семиэтажный дом. В отвал ушло более шестисот самосвалов породы, вывезенной из самодеятельной каменоломни.
В это трудно поверить даже стоя на самом дне этого уникального сооружения.
Наверное, я знаю об истории Армении больше среднестатистического армянина. Наверное, я видел армянских чудес больше него. Да, Татевик?
Но я не перестаю удивляться все новым и новым своим открытиям, сделанными в этой чудесной стране. Когда-то я полюбил "чердак Европы" - Португалию. Армению я бы назвал "чердаком Мира" - здесь находятся удивительные сокровища и артефакты мирового значения в огромном количестве и их можно посмотреть, пощупать своими руками в абсолютно интимной обстановке. Только ты и они.
Оказывается этот факт до меня обнаружил и отметил Рокуэлл Кент. "Если спросят меня, где на нашей планете можно встретить больше чудес, я бы назвал прежде всего Армению" - сказал знаменитый художник. А я был уверен, что это только моя находка.
Возвращаемся к пещерам Левона.
"Я начал рыть землю на дне предназначенного для домашних заготовок подвала. Примерно через 80 см уперся в каменный слой, решил повернуть вправо. Снова уперся в камень, решил вырубить в породе ступени. Через 10-12 ступеней передумал и решил вырыть винный погреб. Тогда мне было 44 года, и я подумал, что, когда выйду на пенсию, буду проводить время с друзьями в каменном винном погребе. С этого дня начал прорубать каменную толщу и не заметил, как камень стал втягивать меня в себя. Забыл я и про картофельный погреб, и про винный", — рассказывал Левон.
Вскоре ему приснился сон: он строит подземный храм из семи залов, в котором есть священный алтарь, и даже вожделенный бар. Несгибаемая вера и воля мастера в течение 23 лет заставляли шаг за шагом отступать каменный монолит под его домом.
"С каждым днем мои силы прибавлялись, я нисколько не уставал, хотя спал по 3-4 часа. В темные и холодные годы, во времена веерных отключений, работал при свете свечи. А в полночь, когда давали электричество, необъяснимая сила выталкивала меня из постели и заставляла работать. Я был влюблен в камень, он притягивал меня. Во сне я видел каждый следующий шаг своей работы: с проектом и точными расчетами. Сквозь стену я видел все проходы, точки пересечения и не отклонялся от них".
Левон умер от инфаркта, но вписал свое имя в современную историю Армении. 150 метров подземных ходов, семь помещений, высота сооружения 21 метр. К книге впечатлений я написал только одно слово: "Афигеть!"
Незамысловатые инструменты мастера:
Геворг беседует с вдовой Левона - Тосей:
Небольшой дворик дома Тоси. При Левоне такого конечно не было:
Когда неожиданно удалось найти возможность отправиться в путешествие, мучительного выбора делать не пришлось - только в Армению!
https://www.youtube.com/watch?v=vD9CxKj8tg8
Для многих российских туристов Армения - пустой звук, для меня же это место, где душевно тепло, уютно и очень интересно.
Сколько лет понадобилось для того, чтобы убедить вас, что театр - это здорово? Здесь тот же случай. Продолжайте мотаться в далекие таиланды, посещать экзотические греческие острова и прочие сочи местного разлива, упорно игнорируя то, что находится под самым носом.
Убеждать никого ни в чем больше не буду. Но все же расскажу о последней поездке.
Как и все предыдущие она была организованна Армянским Бюро Путешествий. Как всегда нашим гидом была Татевик, а водителем Геворг.
День первый. Ереван - Пещера Левона - прогулка по городу
Ранний прилет в Ереван. Ранний - это означает, что в шесть утра. Напомню, что разница во времени с Москвой составляет + 1 час.
Отель Империал-палас. Расположение очень неплохое. Главное достоинство - за углом находится кафе со знаменитыми ереванскими пончиками.
Вид из окна нашего номера:
Кстати, лично я к пончикам абсолютно равнодушен, но попробовать конечно надо.
Прилетели в Ереван мы 23-го апреля. Надо понимать, что следующий день 24-ое - в Армении выходной. День памяти жертв геноцида армян. Программа первого дня у нас была почти вольной, поэтому мы сразу отправились в Цицернакабе́рд («крепость ласточки») -мемориальный комплекс в Ереване, посвящённый жертвам Геноцида армян в 1915 году. Мне кажется, что побывать здесь должен каждый гость страны, уважающий себя лично и Армению в целом.
Завтра здесь будет столпотворение, пока просто многолюдно.
Здесь же находится Музей, посетить его крайне важно, но, если вы идете туда без гида, то необходима хотя бы минимальная интеллектуальная подготовка. Если лень читать, можно хотя бы посмотреть фильмы "Гнездо жаворонка", "Мать" и "Улица Паради, дом 588".
Возле стадиона "Раздан" в прошлом году установлен памятник ереванской команде "Арарат". В далеком 1973 году "Арарат" сделал "золотой" дубль - завоевал звание чемпиона СССР и Кубок страны. Для вас этот факт - пустой звук, а я помню весь состав команды по именам.
Знаменитая команда "Арарат":
Знаменитый гид АБП Татевик Акопян:
Пещеру Левона изначально я хотел выкинуть из предложенной программы. Зачем мне современное, пусть и рукотворное произведение, если к осмотру готовы храмы 5 - 11 веков?
Позже немного подумал и оставил. Как оказалось, правильно сделал.
Пещера-лабиринт Левона расположена под жилым домом в деревне Ариндж.
В далеком 1985 году жена Левона Аракеляна Тося попросила вырыть погреб под домом. Левон резво взялся а дело и ... копал 23 года.
Впрочем, какое там копал - долбил зубилом скалу. В одиночку Левон вырыл подземный храм, высотой с семиэтажный дом. В отвал ушло более шестисот самосвалов породы, вывезенной из самодеятельной каменоломни.
В это трудно поверить даже стоя на самом дне этого уникального сооружения.
Наверное, я знаю об истории Армении больше среднестатистического армянина. Наверное, я видел армянских чудес больше него. Да, Татевик?
Но я не перестаю удивляться все новым и новым своим открытиям, сделанными в этой чудесной стране. Когда-то я полюбил "чердак Европы" - Португалию. Армению я бы назвал "чердаком Мира" - здесь находятся удивительные сокровища и артефакты мирового значения в огромном количестве и их можно посмотреть, пощупать своими руками в абсолютно интимной обстановке. Только ты и они.
Оказывается этот факт до меня обнаружил и отметил Рокуэлл Кент. "Если спросят меня, где на нашей планете можно встретить больше чудес, я бы назвал прежде всего Армению" - сказал знаменитый художник. А я был уверен, что это только моя находка.
Возвращаемся к пещерам Левона.
"Я начал рыть землю на дне предназначенного для домашних заготовок подвала. Примерно через 80 см уперся в каменный слой, решил повернуть вправо. Снова уперся в камень, решил вырубить в породе ступени. Через 10-12 ступеней передумал и решил вырыть винный погреб. Тогда мне было 44 года, и я подумал, что, когда выйду на пенсию, буду проводить время с друзьями в каменном винном погребе. С этого дня начал прорубать каменную толщу и не заметил, как камень стал втягивать меня в себя. Забыл я и про картофельный погреб, и про винный", — рассказывал Левон.
Вскоре ему приснился сон: он строит подземный храм из семи залов, в котором есть священный алтарь, и даже вожделенный бар. Несгибаемая вера и воля мастера в течение 23 лет заставляли шаг за шагом отступать каменный монолит под его домом.
"С каждым днем мои силы прибавлялись, я нисколько не уставал, хотя спал по 3-4 часа. В темные и холодные годы, во времена веерных отключений, работал при свете свечи. А в полночь, когда давали электричество, необъяснимая сила выталкивала меня из постели и заставляла работать. Я был влюблен в камень, он притягивал меня. Во сне я видел каждый следующий шаг своей работы: с проектом и точными расчетами. Сквозь стену я видел все проходы, точки пересечения и не отклонялся от них".
Левон умер от инфаркта, но вписал свое имя в современную историю Армении. 150 метров подземных ходов, семь помещений, высота сооружения 21 метр. К книге впечатлений я написал только одно слово: "Афигеть!"
Незамысловатые инструменты мастера:
Геворг беседует с вдовой Левона - Тосей:
Небольшой дворик дома Тоси. При Левоне такого конечно не было:
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
День второй. Ереван - Аруч - Талин - Дештадем - Ереван.
Понятно, что программа нашего третьего посещения Армении была составлена таким образом,чтобы посмотреть те объекты, которые прежде оставались вне зоны нашего внимания. Никаких повторов.
На этот раз мы отправились на северо-запад от Еревана. Сразу скажу, туристов в этих краях практически не бывает. Туристическая инфраструктура отсутствует напрочь, даже с обедом имеются проблемы.
В селе Аруч расположена одна из самых больших церквей в Армении - Собор Св. Григория, построенный в 666 году. В VII веке здесь была резиденция правителя Армении Григора Мамиконяна, включавшая помимо крепости несколько крупных, монументальных гражданских и культовых зданий. Увы, купол собора рухнул и ныне стоит обезглавленным.
По дороге мы посетили руины караван-сарая 13 века. Туристов здесь нет, зато скот норовит забраться внутрь, поэтому вход заваливают камнями.
Для тех, кто не проникся, повторю: это собор седьмого века:
Надо сказать, что в первый день в Ереване было +26. На второй значительно похолодало, порывистый ветер проникал ... Глубоко проникал.
Вокруг собора масса захоронений. Примерно с десятого по семнадцатый века.
По внешнему виду надгробья можно сделать прикидочную оценку возраста захоронения.
Скажем, вот такое - примерно десятый век:
Ориентировочно двенадцатый:
Четырнадцатый век:
Пятнадцатый:
Талин.
Церковь Аствацацин в Талине, согласно строительной надписи, была сооружена князем Нерсесом Камсараканом в первой четверти VII в. (по мнению некоторых специалистов, в 613-615 гг.) вскоре после того, как в Армении появилась мода на купольные тетраконхи, явно после Аванского собора и храма Рипсиме (618). Собор св. Рипсиме вы можете посмотреть, если вернетесь к моей первой поездке в Армению. Однако, Талинский собор заметно отличается от рипсиме-образных храмов. На стенах собора есть несколько надписей, из них самая ранняя – 783 года – сообщает о проводке воды.
Специально для Кристсмас:
В армянской архитектуре Талиниский собор считается новым, своеобразным типом купольной базилики. Архитектор, четко выделяя центральное пространство, сохранил в плане базиликальную трехнефную композицию, увенчанное куполом.
При его постройке армянские архитекторы додумались до конструкции триконха с тремя полукруглыми апсидами равной величины и с удлиненным прямоугольным западным крылом, куда открываются оба входа памятника – что в других странах произойдет только в IX веке.
Но я вам сначала покажу другую церковь - Церковь Святой Богородицы. Тоже седьмого века. Кстати, мне попалпсь информация, что церковь восстановлена в 1856 году из обломков, найденных на территории комплекса.
Церковь Аствацацин:
В пяти километрах от Талина находится крепость Крепость Даштадем. В Армении сохранившиеся до наших дней крепости большая редкость. На ум сразу приходят Амберд у подножья Арагаца, да Лориберд, туда мы поедем завтра. Впрочем, я забыл о Смбатаберд, к ней мы поднимались на Ниве в ноябре.
С историей крепости много неясного. Есть версии что в прошлые эпохи тут находилась урартийская крепость.Возможно, что-то строили тут князья Камсараканы в седьмом веке, которые вообще очень много строили.
В современном своем состоянии крепость построена при ханах династии Каджаров начале XIX века, хотя самые ранние элементы относятся к XII веку. Где-то на восточной стене сохранилась надпись Султана ибн Махмуда от 1174 года. Это был эмир города Ани из династии Шададдидов и 1174 год был последним годом его правления - грузинская армия ликвидирует династию, а город Ани с окрестностями будет присоединён к Грузии.
Вы наверное удивитесь город Ани - бывшая столица Армении находится в Турции. И остров Ахтамар с церковью Святого Креста тоже теперь там. И гора Арарат. Ани, Ахтамар и Арарат ныне названия отличного армянского коньяка. История и символы Армении.
Крепость находится на высоте 1440 метров над уровнем моря. Плюс погода в Армении в этот день начала меняться. В итоге здесь очень холодно.
Сразу видно где осталась старая кладка:
Вид из цитадели:
Километрах в четырех виднеется еще одна церковь 12 века. К ней ведет подземный ход, сейчас засыпанный.
На верху просто шквалистый ветер - Татевик сильно рискует.
Впрочем, в нелегком деле туризма риск есть всегда.
Подняться по этой лестнице легко, спуститься гораздо сложнее:
Ага! Все же, 1174 год!
Покидаем Даштадем:
Поесть в этом районе тоже проблема. Пытаемся найти приют методом проб, а не ошибок. Нет, этот тоже не подошел. "Хоть похоже на Россию, только все же не Россия..." Если женщина является хозяйкой ресторана, значит надо срочно найти другой.
Короче, обедали мы только в Ереване.
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
День третий.
Ереван - Армения-вайн - Сагмосаванк - Ованаванк - Спитак – Степанаван
Посещение новейшего завода Армения-вайн было запланировано на первый день путешествия, потом перенесено на второй, в итоге попало на третий.
И это весьма символично. Ибо третий день пришелся на 25 апреля. Для вас эта дата возможно пустой звук, а для меня повод напиться.
Я научу вас пить правильное армянское вино!
Собственно, Армению-вайн я тоже хотел выбросить из программы. Видали мы эти заводы в разных странах, и дегустации видали. Ну, какое может быть армянское вино? Вот коньяк - другое дело!
Сказать, что я был настроен скептически, не сказать ничего.
Однако... действительность оказалась весьма занимательной.
Для начала нам открылся Арарат!
Шкала настроения сразу пошла вверх. Не знаю, как вы, а я считаю, что для поездки в Армению достаточно уже одного повода - встретиться с Араратом!
Сам завод - новейшее новье, весь комплекс сложен из оранжевого туфа. Ну, очень красиво!
Позволю себе воспроизвести стихи. Как обычно авторские.
Вот уже подряд два дня я сижу рисую
Красок много у меня - выбирай любую.
Я раскрашу целый свет в самый свой любимый цвет!
Оранжевое небо,
Оранжевое солнце,
Оранжевая зелень,
Оранжевый завод,
Оранжевые тети
Оранжевым туристам
Оранжевые вина
Оранжево нальют.
Если и после этого вы откажетесь от поездки в Армению, уже не знаю, что с вами делать!
Завод производит игристые, сухие, сладкие вина. Начато производство коньяка Ереван.
Сама экскурсия по заводу проводится уж точно не для галочки - всем советую!
Вот эту бочку с красной затычкой при нас откупорили. Ну, чтобы мы могли проникнуться запахом. Мы и прониклись! "Это портвейн!" - недоуменно заявил именинник. Уж я то его всегда унюхаю!
Да, говорят, заложили десять бочек на пробу. Ждемс!
Образцы старинных спиртоперегонных устройств. Короче, самогонные аппараты:
Процесс пошел!
Главный технолог из Германии:
Приступаем к самому главному!
Сейчас попробуем армянские вина!
Дегустация здесь правильная. Есть емкости для слива, вода для полоскания рта, на закусь три вида сыра и фрукты. Если вино понравилось - нальют еще. Все делается от сердца.
Честное слово, уходить не хочется!
Я прикупил пару бутылок. Одно ординарное - мускат, а другое... Другое позже покажу!
Сытые и пьяные мы поехали дальше. Пьяные, главным образом, мы с Ольгой.
Остановились у абрикосового сада.
Глядь, а там на заднем плане. Он!
Хорошее вино, хорошие друзья и он, Арарат - что еще нужно, чтобы достойно встретить старость?
Как некоторые из вас правильно поняли: все, что кончается на берд это крепость, все, что кончается на ванк - монастырь.
Мы едем в монастырь Ованаванк.
В плане монастырь Ованаванк представляет собою почти правильный прямоугольник из трёх, компактно стоящих зданий. Территория монастыря обнесена оградой, до некоторой степени служившей защитой от набегов завоевателей в средние века. В западной части его территории, справа от входа находится мемориальная четырёхствольная колонна на ступенчатом пьедестале, установленная в 1311 году. Главный храм, Сурб Карапет, — возведён в 1216—1221 годах. Притвор храма сооружён в 1250 году. Древнейшая постройка Ованаванка — базилика Сурб Григор, возведённая в V веке, перестраивалась в 573 году и после неоднократно подновлялась.
Притвор Ованаванка интересен двенадцатиколонной звонницей-ротондой, имеющей в диаметре 6,5 метров — самой большой среди аналогичных сооружений в Армении. Звонница возведена позднее притвора, возможно около 1270 года, при капитальном ремонте здания.
Суровый аскетизм армянских церквей напоминает об их древности и вызывает невольное восхищение.
Кто хочет, может скопировать мой портрет в любимые закладки.
А этот снимок тем, кто не любит персонажей на фото.
А там за крышей виднеется вторая по величине гора Армении - Арагац:
Покидаем Ованаванк, но с ущельем не расстаемся.
Ереван - Армения-вайн - Сагмосаванк - Ованаванк - Спитак – Степанаван
Посещение новейшего завода Армения-вайн было запланировано на первый день путешествия, потом перенесено на второй, в итоге попало на третий.
И это весьма символично. Ибо третий день пришелся на 25 апреля. Для вас эта дата возможно пустой звук, а для меня повод напиться.
Я научу вас пить правильное армянское вино!
Собственно, Армению-вайн я тоже хотел выбросить из программы. Видали мы эти заводы в разных странах, и дегустации видали. Ну, какое может быть армянское вино? Вот коньяк - другое дело!
Сказать, что я был настроен скептически, не сказать ничего.
Однако... действительность оказалась весьма занимательной.
Для начала нам открылся Арарат!
Шкала настроения сразу пошла вверх. Не знаю, как вы, а я считаю, что для поездки в Армению достаточно уже одного повода - встретиться с Араратом!
Сам завод - новейшее новье, весь комплекс сложен из оранжевого туфа. Ну, очень красиво!
Позволю себе воспроизвести стихи. Как обычно авторские.
Вот уже подряд два дня я сижу рисую
Красок много у меня - выбирай любую.
Я раскрашу целый свет в самый свой любимый цвет!
Оранжевое небо,
Оранжевое солнце,
Оранжевая зелень,
Оранжевый завод,
Оранжевые тети
Оранжевым туристам
Оранжевые вина
Оранжево нальют.
Если и после этого вы откажетесь от поездки в Армению, уже не знаю, что с вами делать!
Завод производит игристые, сухие, сладкие вина. Начато производство коньяка Ереван.
Сама экскурсия по заводу проводится уж точно не для галочки - всем советую!
Вот эту бочку с красной затычкой при нас откупорили. Ну, чтобы мы могли проникнуться запахом. Мы и прониклись! "Это портвейн!" - недоуменно заявил именинник. Уж я то его всегда унюхаю!
Да, говорят, заложили десять бочек на пробу. Ждемс!
Образцы старинных спиртоперегонных устройств. Короче, самогонные аппараты:
Процесс пошел!
Главный технолог из Германии:
Приступаем к самому главному!
Сейчас попробуем армянские вина!
Дегустация здесь правильная. Есть емкости для слива, вода для полоскания рта, на закусь три вида сыра и фрукты. Если вино понравилось - нальют еще. Все делается от сердца.
Честное слово, уходить не хочется!
Я прикупил пару бутылок. Одно ординарное - мускат, а другое... Другое позже покажу!
Сытые и пьяные мы поехали дальше. Пьяные, главным образом, мы с Ольгой.
Остановились у абрикосового сада.
Глядь, а там на заднем плане. Он!
Хорошее вино, хорошие друзья и он, Арарат - что еще нужно, чтобы достойно встретить старость?
Как некоторые из вас правильно поняли: все, что кончается на берд это крепость, все, что кончается на ванк - монастырь.
Мы едем в монастырь Ованаванк.
В плане монастырь Ованаванк представляет собою почти правильный прямоугольник из трёх, компактно стоящих зданий. Территория монастыря обнесена оградой, до некоторой степени служившей защитой от набегов завоевателей в средние века. В западной части его территории, справа от входа находится мемориальная четырёхствольная колонна на ступенчатом пьедестале, установленная в 1311 году. Главный храм, Сурб Карапет, — возведён в 1216—1221 годах. Притвор храма сооружён в 1250 году. Древнейшая постройка Ованаванка — базилика Сурб Григор, возведённая в V веке, перестраивалась в 573 году и после неоднократно подновлялась.
Притвор Ованаванка интересен двенадцатиколонной звонницей-ротондой, имеющей в диаметре 6,5 метров — самой большой среди аналогичных сооружений в Армении. Звонница возведена позднее притвора, возможно около 1270 года, при капитальном ремонте здания.
Суровый аскетизм армянских церквей напоминает об их древности и вызывает невольное восхищение.
Кто хочет, может скопировать мой портрет в любимые закладки.
А этот снимок тем, кто не любит персонажей на фото.
А там за крышей виднеется вторая по величине гора Армении - Арагац:
Покидаем Ованаванк, но с ущельем не расстаемся.
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
Пора уже и перекусить. Обедали мы в очень приятном местечке. Хотя на улице было далеко не жарко, стол мы выбрали на открытом воздухе.
Ну, почему не прогуляться по чудному садику после обеда?
Именно здесь меня настиг звонок из далекого северного города Архангельска.
Эх, красива страна Армения. Посмотришь в одну сторону - над головой нависает красавец Арарат:
Бросишь взгляд в другую, а там суровый Арагац:
Если же головой не вертеть, то мимо Сагмосаванка равнодушно пройти невозможно:
Еще в древности Сагмосаванк был назван «Монастырем Псалмов», т.к. монахи имели послушание – писать псалмы. В 1215 г. армянский князь Ваче Вачутян возвел здесь храм Святого Сиона (Сурб Сион). Позже были возведены церковь Св. Аствацацин (1235 г.), притвор (1250 г.) и книгохранилище (1255 г.). Все эти сооружения объединены в монастырский комплекс Сагмосаванк.
С древних времен Сагмосаванк – Монастырь Псалмов – славился хранилищем книг и манускриптов. Здесь, в этих суровых каменных стенах, как создавались, так и копировались множество исторических и церковных записей, а также миниатюр-иллюстраций.
Обратите внимание, собор Сагмосаванка расположен в десятке метров от обрыва.
В отличии от своего собрата, расположенного в монастыре Ованаванк всего в пяти километрах. Тот высится практически над самим склоном ущелья.
Хочу поведать вам грустную историю, связанную с этим ущельем.
Увы, это не сказка, а быль.
Несколько лет назад один из гидов проводил экскурсию в монастыре Ованаванк. Погода была дождливой и ветреной. Гид держал в руке открытый зонт и увлеченно рассказывал об истории монастыря. Порыв ветра подхватил зонт, покачнул человека и тот на глазах потрясенной группы рухнул вниз. Высота обрыва достигает ста метров. Как обычно хочу предостеречь туриста: "Бди!" Впрочем, гида это тоже касаетсяЙ
Ну, почему не прогуляться по чудному садику после обеда?
Именно здесь меня настиг звонок из далекого северного города Архангельска.
Эх, красива страна Армения. Посмотришь в одну сторону - над головой нависает красавец Арарат:
Бросишь взгляд в другую, а там суровый Арагац:
Если же головой не вертеть, то мимо Сагмосаванка равнодушно пройти невозможно:
Еще в древности Сагмосаванк был назван «Монастырем Псалмов», т.к. монахи имели послушание – писать псалмы. В 1215 г. армянский князь Ваче Вачутян возвел здесь храм Святого Сиона (Сурб Сион). Позже были возведены церковь Св. Аствацацин (1235 г.), притвор (1250 г.) и книгохранилище (1255 г.). Все эти сооружения объединены в монастырский комплекс Сагмосаванк.
С древних времен Сагмосаванк – Монастырь Псалмов – славился хранилищем книг и манускриптов. Здесь, в этих суровых каменных стенах, как создавались, так и копировались множество исторических и церковных записей, а также миниатюр-иллюстраций.
Обратите внимание, собор Сагмосаванка расположен в десятке метров от обрыва.
В отличии от своего собрата, расположенного в монастыре Ованаванк всего в пяти километрах. Тот высится практически над самим склоном ущелья.
Хочу поведать вам грустную историю, связанную с этим ущельем.
Увы, это не сказка, а быль.
Несколько лет назад один из гидов проводил экскурсию в монастыре Ованаванк. Погода была дождливой и ветреной. Гид держал в руке открытый зонт и увлеченно рассказывал об истории монастыря. Порыв ветра подхватил зонт, покачнул человека и тот на глазах потрясенной группы рухнул вниз. Высота обрыва достигает ста метров. Как обычно хочу предостеречь туриста: "Бди!" Впрочем, гида это тоже касаетсяЙ
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
Апаран. Если вам удалось добраться до этого места, непременно посетите магазин-пекарню "Гнтуник"!
Пиршество для глаза!
Пиршество для желудка!
[img][http://s011.radikal.ru/i317/1705/64/638fdf9b6e63.jpg[/img]
Вы все еще не хотите в Армению?
А рядом находится пиршество для ума!
Классическая базилика - церковь Святого Креста. Четвертый век. в 1877 году храм был отреставрирован.
Надо сказать, что в Апаране сильно похолодало и, не смотря на солнце в небе, все мы начали хлюпать носами.
А что вы ходите? Сытно поел, наполнил мозг мыслями - за удовольствия надо платить!
Так сложилось. Тень писателя и дипломата Александра Грибоедова всю жизнь преследует меня.
Мало того, что я работаю рядом с Чистопрудным бульваром, где установлен памятник этому выдающемуся человеку. Так за его спиной находятся культовые заведения - театр "Табакерка" и кинотеатр "Ролан", где я являюсь более, чем частым гостем.
Место захоронения тела Грибоедова в Тбилиси на горе Мтацминда я тоже посетил:
Довелось побывать и на месте гибели писателя на территории российского посольства в Тегеране:
И вот новая встреча. На сей раз в Армении.
Без сомнения вам знакома известная картина П. Бореля "Встреча Пушкина с гробом Грибоедова":
Если кто-то случайно пропустил картину Бореля, то уж одноименную картину М. Сарьяна видел точно:
Нет, но мало-ли что бывает? Возможно затмение нашло - пропустил и Сарьяна. Тогда он конечно вспомнит третью картину на ту же тему.
П.Соколов - Скаля "«Встреча А.С.Пушкина с телом А.С.Грибоедова":
Встречаются иногда люди чуждые живописи. Я лично таковых не знаю, но вдруг?
Для них привожу строки самого А. Пушкина из "Путешествия в Арзрум":
Не хотите прозу, я вам и поэзию приготовил. Как говорится, для вас любой каприз!
Анна Барсова
Пушкинский перевал
В горах далеких — перевалы,
Там есть один в тени снегов.
Бьют воды, воды Безобдала, *
И нежен контур облаков.
Там, на высоком перевале,
Мы были в середине дня,
И не страшили нас обвалы,
И свет был соткан из огня.
И в этом свете возчик плыл
В арбе и тер глаза сухие,
И Пушкину он говорил,
Как «Грибоеда» погубили. …
Свечою тонкой дни истают,
Закатом век тот догорит…
Но встречу эту в очертаньях
Природа бережно хранит....
*Безобдал — родник на Пушкинском перевале... Это примечание автора. У меня Безобдал - гора на перевале, где был установлен первоначальный памятник-родник.
Вот и я добрался до этих мест!
К сожалению, чуть раньше здесь побывали неизвестные мне деятели Папов и Амирханян, которым не давала покоя слава Герострата!
Природа встречу бережно хранила, но вот добрался до нее человек.
Их "стараниями" памятник с "места встречи" был перенесен с перевала ниже, туда куда вывел новую дорогу горный тоннель.
Старая дорога, памятный перевал остались там, в горах, а нам подсунули фейк - подделку!
И никакой Безобдал теперь из камня не бьет. Остался один фейк!
Хочу сказать, что таких паповых и амирханянов везде хватает.
Позволю себе показать, как и где все это было до встречи с Паповым и Амирханяном:
Двальский перевал, впоследствии переименованный в Пушкинский, находится высоко в горах. Дорога, проходящая через него, соединяет города Степанаван и Ванадзор.
Авторами памятника являются, как вы понимаете, вовсе не проходимцы из ЗАО "Итнер РАО ЕС", а ныне безызвестные Смбат Саркисян и Георгий Мурза. Кстати, памятник был установлен в далеком 1937 году.
Короче, очень недоволен я!!!
Пиршество для глаза!
Пиршество для желудка!
[img][http://s011.radikal.ru/i317/1705/64/638fdf9b6e63.jpg[/img]
Вы все еще не хотите в Армению?
А рядом находится пиршество для ума!
Классическая базилика - церковь Святого Креста. Четвертый век. в 1877 году храм был отреставрирован.
Надо сказать, что в Апаране сильно похолодало и, не смотря на солнце в небе, все мы начали хлюпать носами.
А что вы ходите? Сытно поел, наполнил мозг мыслями - за удовольствия надо платить!
Так сложилось. Тень писателя и дипломата Александра Грибоедова всю жизнь преследует меня.
Мало того, что я работаю рядом с Чистопрудным бульваром, где установлен памятник этому выдающемуся человеку. Так за его спиной находятся культовые заведения - театр "Табакерка" и кинотеатр "Ролан", где я являюсь более, чем частым гостем.
Место захоронения тела Грибоедова в Тбилиси на горе Мтацминда я тоже посетил:
Довелось побывать и на месте гибели писателя на территории российского посольства в Тегеране:
И вот новая встреча. На сей раз в Армении.
Без сомнения вам знакома известная картина П. Бореля "Встреча Пушкина с гробом Грибоедова":
Если кто-то случайно пропустил картину Бореля, то уж одноименную картину М. Сарьяна видел точно:
Нет, но мало-ли что бывает? Возможно затмение нашло - пропустил и Сарьяна. Тогда он конечно вспомнит третью картину на ту же тему.
П.Соколов - Скаля "«Встреча А.С.Пушкина с телом А.С.Грибоедова":
Встречаются иногда люди чуждые живописи. Я лично таковых не знаю, но вдруг?
Для них привожу строки самого А. Пушкина из "Путешествия в Арзрум":
..Человек мой со вьеючеными лошадьми от меня отстал. Я ехал по цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей.
Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле, я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я из’яснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. — Откуда вы? — спросил я их. — Из Тегерана. — Что вы везете? — Грибоеда. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.
Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, перед от’ездом его в Персию.
Не хотите прозу, я вам и поэзию приготовил. Как говорится, для вас любой каприз!
Анна Барсова
Пушкинский перевал
В горах далеких — перевалы,
Там есть один в тени снегов.
Бьют воды, воды Безобдала, *
И нежен контур облаков.
Там, на высоком перевале,
Мы были в середине дня,
И не страшили нас обвалы,
И свет был соткан из огня.
И в этом свете возчик плыл
В арбе и тер глаза сухие,
И Пушкину он говорил,
Как «Грибоеда» погубили. …
Свечою тонкой дни истают,
Закатом век тот догорит…
Но встречу эту в очертаньях
Природа бережно хранит....
*Безобдал — родник на Пушкинском перевале... Это примечание автора. У меня Безобдал - гора на перевале, где был установлен первоначальный памятник-родник.
Вот и я добрался до этих мест!
К сожалению, чуть раньше здесь побывали неизвестные мне деятели Папов и Амирханян, которым не давала покоя слава Герострата!
Природа встречу бережно хранила, но вот добрался до нее человек.
Их "стараниями" памятник с "места встречи" был перенесен с перевала ниже, туда куда вывел новую дорогу горный тоннель.
Старая дорога, памятный перевал остались там, в горах, а нам подсунули фейк - подделку!
И никакой Безобдал теперь из камня не бьет. Остался один фейк!
Хочу сказать, что таких паповых и амирханянов везде хватает.
Позволю себе показать, как и где все это было до встречи с Паповым и Амирханяном:
Двальский перевал, впоследствии переименованный в Пушкинский, находится высоко в горах. Дорога, проходящая через него, соединяет города Степанаван и Ванадзор.
Авторами памятника являются, как вы понимаете, вовсе не проходимцы из ЗАО "Итнер РАО ЕС", а ныне безызвестные Смбат Саркисян и Георгий Мурза. Кстати, памятник был установлен в далеком 1937 году.
Короче, очень недоволен я!!!
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
Хотите хорошее качественное армянское вино?
Их есть у меня!
Ну, если быть до конца честным, было. 25 апреля вечером резко закончилось.
Вино Takar Reserve урожай 2014г.
"Такар Резерв" удивительный ассамбляж виноградных сортов Арени и Саперави. Вино выдерживается в французских дубовых бочках в течение 16 месяцев. Это премиальное вино с ограниченным выпуском 4000 бутылок. Вино представляет собой идеальное сочетание фруктовых и дубовых ароматов с выраженным цветочным букетом.
Сочетается с блюдами из телятины и баранины, с жареным мясом птицы, мясными закусками и сырами.
Каждый раз наслаждаясь вином Такар, Вы заново открываете его для себя.
Ну, я уже открыл. Когда-то я был очень неплохим специалистом по сухим винам. Потом перешел на португальские портвейны и мадеру, но сейчас с ответственностью заявляю, Такар резерв - отличное вино.
Другое дело ценовая политика. Бутылка вина "Такар Резерв" обошлась в 8000 драм. Считать просто, это ровно тысяча рублей.
Здесь вы можете ознакомиться с ценами на армянские вина и коньяки в Москве. http://www.armeniaonline.ru/catalog.php/1078 В первую очередь, на линию "Армения вайн".
Кстати, коньяк, который выпускает посещенный нами завод "Армения вайн" называется "Гранд Ереван". Любопытно попробовать.
К вечеру мы добрались до Сочута.
Из рекламы:
Ну, ответственно заявляю, на Ирландию Сочут совершенно не похож!
Да, и на территории дендропарка находится могила Эдмоном Леоновичем. Сейчас дендрапарком управляет его сын .
Спорить не буду.
По мостику ходил. Сбычу мечт не загадывал.
Вставлю и свои пять копеек. Во время трех своих визитов в Армению я не видел ни одного дождя. Нет, как-то утром в окно посмотрел - вижу мокрый асфальт. Значит, был, был дождик!
Зато в Сочуте мы замерзли как суслики! Ночью температура упала значительно ниже нуля.
В пансионате Сочут мы были единственными гостями. А это значит, что отопление ради нас не включили. Конечно нам выдали по масляному обогревателю. Геворг позже принес и второй. Но вечерний прием душа пришлось отменить - в ванной комнате даже писать было страшно.
Вообще, дендрапарк Сочут с одноименным пансионатом - место безусловно очень приятное. Летом можно спать с открытой дверью на балкон и наслаждаться сосновым запахом. В конце апреля дверь открывать не хотелось.
Нет, я конечно сделал пару снимков для вдумчивого читателя.
Зато завтрак был просто роскошным. Никакого шведского стола - все лично для вас. Все свежее вкусное! Только в столовой очень холодно.
Хочу сказать не о завтраках (в отелях за последние пять лет они здорово изменились в лучшую сторону - об обедах.
Хотите верьте, хотите нет, но ни в одной стране мира меня в плановой поездке так обильно и вкусно не кормили. За питание -
Пансионат Сочут:
По дендропарку мы прогулялись где-то в течении часа - у нас программа очень насыщенная.
Снимок сделан с того самого мостика, с которого надо загадывать желания.
На самом деле, дендропарк Сочут очень похож на Кисловодский курортный парк!
Их есть у меня!
Ну, если быть до конца честным, было. 25 апреля вечером резко закончилось.
Вино Takar Reserve урожай 2014г.
"Такар Резерв" удивительный ассамбляж виноградных сортов Арени и Саперави. Вино выдерживается в французских дубовых бочках в течение 16 месяцев. Это премиальное вино с ограниченным выпуском 4000 бутылок. Вино представляет собой идеальное сочетание фруктовых и дубовых ароматов с выраженным цветочным букетом.
Сочетается с блюдами из телятины и баранины, с жареным мясом птицы, мясными закусками и сырами.
Каждый раз наслаждаясь вином Такар, Вы заново открываете его для себя.
Ну, я уже открыл. Когда-то я был очень неплохим специалистом по сухим винам. Потом перешел на португальские портвейны и мадеру, но сейчас с ответственностью заявляю, Такар резерв - отличное вино.
Другое дело ценовая политика. Бутылка вина "Такар Резерв" обошлась в 8000 драм. Считать просто, это ровно тысяча рублей.
Здесь вы можете ознакомиться с ценами на армянские вина и коньяки в Москве. http://www.armeniaonline.ru/catalog.php/1078 В первую очередь, на линию "Армения вайн".
Кстати, коньяк, который выпускает посещенный нами завод "Армения вайн" называется "Гранд Ереван". Любопытно попробовать.
К вечеру мы добрались до Сочута.
Из рекламы:
Дендропарк находится на высоте 1550 метров над уровнем моря, следовательно погода там прохладная. Климат здесь не похож ни на один из регионов горной Армении. Как будто вы не в Армении, а в Ирландии.
Ну, ответственно заявляю, на Ирландию Сочут совершенно не похож!
Степанаванский дендропарк Сочут был основан в 1933 г. польским биологом Эдмоном Леоновичем, который был директором ботанического сада.
Да, и на территории дендропарка находится могила Эдмоном Леоновичем. Сейчас дендрапарком управляет его сын .
Парк занимает 35 гектаров, половина которых покрыта натуральным лесом. Дендропарк считает первым лесным массивом на Южном Кавказе, превращенным в парк. В качестве программ международного обмена в Степанаванский дендропарк были доставлены растения из ботанических садов Тбилиси, Киева, Санкт-Петербурга и Москвы. Позже образцы были доставлены также из США, Германии, Франции, Китая и Португалии. Среди этих растении — прекрасная магнолия, сибирский кедр, лиственница европейская и другие.
Спорить не буду.
Говорят, в Сочуте сбываются мечты. Там есть маленький деревянный мост, и считают, что перейдя его в первый раз, следует загадать желание, и они сбудется. Возможно, вам следует попробовать и поверить в чудо.
По мостику ходил. Сбычу мечт не загадывал.
Лучшее время, чтобы посетить Дендропарк — с июля по ноябрь, потому что зимой слишком холодно, а весной — слишком дождливо.
Вставлю и свои пять копеек. Во время трех своих визитов в Армению я не видел ни одного дождя. Нет, как-то утром в окно посмотрел - вижу мокрый асфальт. Значит, был, был дождик!
Зато в Сочуте мы замерзли как суслики! Ночью температура упала значительно ниже нуля.
В пансионате Сочут мы были единственными гостями. А это значит, что отопление ради нас не включили. Конечно нам выдали по масляному обогревателю. Геворг позже принес и второй. Но вечерний прием душа пришлось отменить - в ванной комнате даже писать было страшно.
Вообще, дендрапарк Сочут с одноименным пансионатом - место безусловно очень приятное. Летом можно спать с открытой дверью на балкон и наслаждаться сосновым запахом. В конце апреля дверь открывать не хотелось.
Нет, я конечно сделал пару снимков для вдумчивого читателя.
Зато завтрак был просто роскошным. Никакого шведского стола - все лично для вас. Все свежее вкусное! Только в столовой очень холодно.
Хочу сказать не о завтраках (в отелях за последние пять лет они здорово изменились в лучшую сторону - об обедах.
Хотите верьте, хотите нет, но ни в одной стране мира меня в плановой поездке так обильно и вкусно не кормили. За питание -
Пансионат Сочут:
По дендропарку мы прогулялись где-то в течении часа - у нас программа очень насыщенная.
Снимок сделан с того самого мостика, с которого надо загадывать желания.
На самом деле, дендропарк Сочут очень похож на Кисловодский курортный парк!
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
День четвертый.Степанаван – Дендропарк - Лориберд – Ардви - Одзун – Кобайр - Ахпат
День тяжелый и в эмоциональном плане, и в физическом. В Кобайр мы не попали (жаль), но и в отель в итоге добрались только в девять вечера. А все почему? Отель в Ахпате (кстати, сам отель расположен в потрясающе красивом месте) я заменил на другой. Увидел на фотографии и все... Хочу!
Но пока мы приехали в Лориберд. как вы уже поняли, это крепость!
Крепость была основана Давидом Анхогином, примерно в 1005-1020 гг.
Находясь на северном торговом пути, Лориберд был крупным торгово-культурным центром в средневековой Армении. В XI— XIIIвв. в Лориберд проживало около 10 тыс. человек. Территория, охваченная наружной стеной, занимала 9 га.
В 1105-ом Лориберд на короткое время был захвачен селджуками, а в 1118-ом, грузинскими войнами. Город с его окрестными землями перешел во владения грузинов Орбели. В 1185-ом правителем этих земель стал Саркис Закарян, а после его смерти его сыновья Иване и Закаре Закаряны. В 1236-ом монгольская армия разгромила город, ограбила сокровищницу Шахншаха Закаряна, сравняла с землей гробницу-молельню жены Давида Анхогина. В 1430-ом Лориберд владели армяне Орбели. В 1562-1734-ых Лориберд, как важная военная крепость то переходила к туркам, то к персам, иногда грузинам.
В конце XVIII в. Лориберд потерял свое военно-стратегическое значение и стал обычной крепостью, где обосновались выселенные эмигранты из разных мест. Там же основалось одноименное село, которое было заброшено в 1926-30-ых годах.
Руины крепости расположены в удивительно красивом месте - между двумя узкими каньонами реки Дзорагет и ее притоком Мисхан. Кстати, наш следующий отель я присмотрел именно в каньоне Дзорагет. По реке это близко, нам же туда добираться весь день.
Ущелье реки Мисхан:
На дне его расположен каменный мостик:
Ах, как он хорош! Этот мостик 12 века!
Я застыл над обрывом и никак не мог оторвать от него глаз. Чем-то он меня заворожил. Своей "настоящностью" что-ли?
Века сменяют один другой, десятки миллионов людей уже ушли в след за Радугой, а ему хоть бы что.
Подошла Татевик, тоже стала смотреть на мост. "А знаете, однажды мы с гостями спустились туда. Они захотели..."
Для меня эти слова стали командой к действию. Вот влекло туда. И все. Понятно, что туристы там бывают нечасто.
А еще мне хотелось встретить гюрзу, которая по моим расчетам уже должна была выбраться из норы после зимней спячки.
Вот Татевик сколько водит туристов по стране, а видела ее всего один раз. На дороге в Нарованк. А многие счастливчики, посетив Армению единожды, легко находили ее в самых доступных местах.
Короче, змею я искал всю поездку. И ходил вдали от шоссе всегда с палкой. Шуровал ею в кустах, траве, стучал по камням.
Начинаем спуск:
На пути почему-то начинается эйфория - шкала настроения резко поднимается вверх.
Заветный мостик все ближе:
И вот мы на нем! Стоим! Как и те, кто жил здесь почти тысячу лет назад!
С другой стороны он смотрится еще выигрышнее:
А потом был долгий подъем. Так всегда бывает, получил удовольствие - плати!
Геворг стоял на вершине ущелья и пристально наблюдал за нашим подъемом. Когда я поднялся, он сообщил, что видел как недалеко от нас с Татевик проползла змея. Светлокоричневого цвета. Эх, что же ты молчал, Геворг!
Это могла быть только моя гюрза! Забегая вперед скажу, мне так и не удалось ее встретить лично. Хотя все шансы имелись.
Продолжаем знакомиться с живописными руинами Лориберда.
Это остатки бани:
Церковь:
Даже в этом заброшенном месте церковь продолжает жить. Меня этот факт не перестает приятно удивлять уже третью поездку.
Еще одна баня - царская:
Следы древнего водопровода:
Панорама от этого места открывается шикарная:
Напомню, вечером мы ночуем на берегу именно этой реки Дзорагет:
Сейчас мы перейдем к еще одному интереснейшему объекту исторического наследия Армении - монастырю Србанес, расположенному на окраине села Ардви.
Древний монастырь Србанес был основан на лоне дикой природы в VIII веке бывшим
католикосом Ованесом III Одзнеци. В монастыре под каменной плитой у алтаря покоится его прах.
Монастырь Србанес больше похож на место отшельничества Св. Ованеса, чем на обычный
монастырь в нашем понимании: нет ни бывших келий монахов, ни хозяйственных построек.
Св. Ованес — тридцать четвёртый армянский Католикос Ованес Одзнеци (717-728),
был крупный богослов, законовед, мыслитель и реформатор, после смерти был причислен к
лику святых Армянской Апостольской Церкви, как Св. Ованес Имастасер (Мудрый).
Он является автором многочисленных шараканов (армянские духовные песнопения — псалмы),
которые и по сей день исполняются в армянских храмах, а также ряда трудов по богословию.
Главный его труд — "Книга канонов", первый сборник церковного права Армении.
Он был последним из армянских патриархов, который удостоился звания Святого.
Он был единственным армянским патриархом, который своевольно отказался от патриаршего
престола и посвятил свою жизнь освобождению армянского народа.
Ну, в общем вы понимаете, что не посетить этого места я просто не мог!
Я бы отнес монастырь Србанес к своему личному перечню "must-see". Кажется, что на окраине Ардви время просто остановилось:
Колокольня монастыря - самое "свежее" сооружение. Она семнадцатого века. Ну, или скорее. восстановлена в семнадцатом веке.
В стену колокольни и церкви вмурованы древние хачкары:
Четырехгранный монумент комплекса, сооружение 17 века, расположено в юго-восточной части колокольни. Он построен из желтоватого фельзита, высотой 2м и встроен в основание. В верхней части монумента ямка, которая констатирует, что памятник имел венок.
Сам монастырский комплекс состоит из прилегающих друг к другу двух однонефных сводчатых церквей, колокольни, останков монастырских строений, хачкаров. Прилегающие друг к другу церкви связаны входным проемом общей стены. Освещаются окнами алтаря и западной стороны. Южная церковь имеет окно также с южной стороны. Фасады церквей увенчаны карнизами с вогнутым профилем.
Северный зал комплекса размерами меньше, имеет подковообразный алтарь, почти квадратную молельню. Перед амвоном крупная надгробная плита католикоса философа Ованеса III Одзнеци. В XIIIв. к западному фасаду церкви пристроили арочный зал с большим пролетом.
Южный зал комплекса имеет полукруговой алтарь, на северной стороне фасадной части которого есть небольшая ниша, почти размером 1кв.м. Пол зала ниже пола северного, куда поднимаются по лестнице. В зале имеются надгробные камни. Покрытие усилено сводчатой аркой, опирающейся на гнездо (с севера) и пристенный пилон (с юга). На западной стене, выше окна, вмурован хачкар с узорами.
Общий вид на монастырь:
Сейчас мы посетим святую святых - северную церковь, где и захоронен Святой Ованес.
Напомню, попасть сюда крайне непросто.
Слева на стене его изображение:
Теперь переходим в южную церковь, более ранней постройки. Предположительно основана самим Ованесом III Одзнеци:
Возможно для диванного обывателя монастырь Србанес и не представляет большого интереса, а на меня это место произвело неизгладимое впечатление.
В интернете мне попался отчет AFINAPOST "Ардви. Древний Србанес и родник Оци порт", найденному мной на просторах интернета.
Вот, что она пишет в своем рассказе:
И приводит фотографии знаменитого источника:
Рассказ AFINAPOST - отличный отчет о поездке в Армению. Он мне очень нравится, но здесь барышня попала пальцем в небо.
Показанный девушкой ручей не имеет отношения к легенде и вовсе не он называется Оци порт. А все почему? Хорошего гида с ними не было!
Мы не останавливались возле источника, не придали значения. Возможно и зря мы его не посетили. Тем более, что проехали буквально рядом.
Но вам я его покажу. Как и "змея".
Сраженный змей дополз до скалы и окаменел, став длинной темно-серой полосой в светлом камне скалы. В наши дни ученые не раз брали на исследование воду этого источника и доказали, что вода действительно обладает целебными свойствами и содержит повышенное количество золота и серебра.
Видите, скальную полосу? Это и есть окаменевший змей!
Перед небольшой пещеркой, где виднеются туристы, и находится источник Пуп змея:
Туда, где появляются туристы, нам не надо!
Мы едем дальше!
Кстати, знаменитый фильм Параджанова "Цвет граната" снимался в церкви святого Ованеса:
Ну, и в Ахпате, конечно. Туда мы поедем завтра!
Вы не видели "Цвет граната"? Не ступали на древнюю землю Ахпата? Господи, как вы живете?
День тяжелый и в эмоциональном плане, и в физическом. В Кобайр мы не попали (жаль), но и в отель в итоге добрались только в девять вечера. А все почему? Отель в Ахпате (кстати, сам отель расположен в потрясающе красивом месте) я заменил на другой. Увидел на фотографии и все... Хочу!
Но пока мы приехали в Лориберд. как вы уже поняли, это крепость!
Крепость была основана Давидом Анхогином, примерно в 1005-1020 гг.
Находясь на северном торговом пути, Лориберд был крупным торгово-культурным центром в средневековой Армении. В XI— XIIIвв. в Лориберд проживало около 10 тыс. человек. Территория, охваченная наружной стеной, занимала 9 га.
В 1105-ом Лориберд на короткое время был захвачен селджуками, а в 1118-ом, грузинскими войнами. Город с его окрестными землями перешел во владения грузинов Орбели. В 1185-ом правителем этих земель стал Саркис Закарян, а после его смерти его сыновья Иване и Закаре Закаряны. В 1236-ом монгольская армия разгромила город, ограбила сокровищницу Шахншаха Закаряна, сравняла с землей гробницу-молельню жены Давида Анхогина. В 1430-ом Лориберд владели армяне Орбели. В 1562-1734-ых Лориберд, как важная военная крепость то переходила к туркам, то к персам, иногда грузинам.
В конце XVIII в. Лориберд потерял свое военно-стратегическое значение и стал обычной крепостью, где обосновались выселенные эмигранты из разных мест. Там же основалось одноименное село, которое было заброшено в 1926-30-ых годах.
Руины крепости расположены в удивительно красивом месте - между двумя узкими каньонами реки Дзорагет и ее притоком Мисхан. Кстати, наш следующий отель я присмотрел именно в каньоне Дзорагет. По реке это близко, нам же туда добираться весь день.
Ущелье реки Мисхан:
На дне его расположен каменный мостик:
Ах, как он хорош! Этот мостик 12 века!
Я застыл над обрывом и никак не мог оторвать от него глаз. Чем-то он меня заворожил. Своей "настоящностью" что-ли?
Века сменяют один другой, десятки миллионов людей уже ушли в след за Радугой, а ему хоть бы что.
Подошла Татевик, тоже стала смотреть на мост. "А знаете, однажды мы с гостями спустились туда. Они захотели..."
Для меня эти слова стали командой к действию. Вот влекло туда. И все. Понятно, что туристы там бывают нечасто.
А еще мне хотелось встретить гюрзу, которая по моим расчетам уже должна была выбраться из норы после зимней спячки.
Вот Татевик сколько водит туристов по стране, а видела ее всего один раз. На дороге в Нарованк. А многие счастливчики, посетив Армению единожды, легко находили ее в самых доступных местах.
Короче, змею я искал всю поездку. И ходил вдали от шоссе всегда с палкой. Шуровал ею в кустах, траве, стучал по камням.
Начинаем спуск:
На пути почему-то начинается эйфория - шкала настроения резко поднимается вверх.
Заветный мостик все ближе:
И вот мы на нем! Стоим! Как и те, кто жил здесь почти тысячу лет назад!
С другой стороны он смотрится еще выигрышнее:
А потом был долгий подъем. Так всегда бывает, получил удовольствие - плати!
Геворг стоял на вершине ущелья и пристально наблюдал за нашим подъемом. Когда я поднялся, он сообщил, что видел как недалеко от нас с Татевик проползла змея. Светлокоричневого цвета. Эх, что же ты молчал, Геворг!
Это могла быть только моя гюрза! Забегая вперед скажу, мне так и не удалось ее встретить лично. Хотя все шансы имелись.
Продолжаем знакомиться с живописными руинами Лориберда.
Это остатки бани:
Церковь:
Даже в этом заброшенном месте церковь продолжает жить. Меня этот факт не перестает приятно удивлять уже третью поездку.
Еще одна баня - царская:
Следы древнего водопровода:
Панорама от этого места открывается шикарная:
Напомню, вечером мы ночуем на берегу именно этой реки Дзорагет:
Сейчас мы перейдем к еще одному интереснейшему объекту исторического наследия Армении - монастырю Србанес, расположенному на окраине села Ардви.
Древний монастырь Србанес был основан на лоне дикой природы в VIII веке бывшим
католикосом Ованесом III Одзнеци. В монастыре под каменной плитой у алтаря покоится его прах.
Монастырь Србанес больше похож на место отшельничества Св. Ованеса, чем на обычный
монастырь в нашем понимании: нет ни бывших келий монахов, ни хозяйственных построек.
Св. Ованес — тридцать четвёртый армянский Католикос Ованес Одзнеци (717-728),
был крупный богослов, законовед, мыслитель и реформатор, после смерти был причислен к
лику святых Армянской Апостольской Церкви, как Св. Ованес Имастасер (Мудрый).
Он является автором многочисленных шараканов (армянские духовные песнопения — псалмы),
которые и по сей день исполняются в армянских храмах, а также ряда трудов по богословию.
Главный его труд — "Книга канонов", первый сборник церковного права Армении.
Он был последним из армянских патриархов, который удостоился звания Святого.
Он был единственным армянским патриархом, который своевольно отказался от патриаршего
престола и посвятил свою жизнь освобождению армянского народа.
Ну, в общем вы понимаете, что не посетить этого места я просто не мог!
Я бы отнес монастырь Србанес к своему личному перечню "must-see". Кажется, что на окраине Ардви время просто остановилось:
Колокольня монастыря - самое "свежее" сооружение. Она семнадцатого века. Ну, или скорее. восстановлена в семнадцатом веке.
В стену колокольни и церкви вмурованы древние хачкары:
Четырехгранный монумент комплекса, сооружение 17 века, расположено в юго-восточной части колокольни. Он построен из желтоватого фельзита, высотой 2м и встроен в основание. В верхней части монумента ямка, которая констатирует, что памятник имел венок.
Сам монастырский комплекс состоит из прилегающих друг к другу двух однонефных сводчатых церквей, колокольни, останков монастырских строений, хачкаров. Прилегающие друг к другу церкви связаны входным проемом общей стены. Освещаются окнами алтаря и западной стороны. Южная церковь имеет окно также с южной стороны. Фасады церквей увенчаны карнизами с вогнутым профилем.
Северный зал комплекса размерами меньше, имеет подковообразный алтарь, почти квадратную молельню. Перед амвоном крупная надгробная плита католикоса философа Ованеса III Одзнеци. В XIIIв. к западному фасаду церкви пристроили арочный зал с большим пролетом.
Южный зал комплекса имеет полукруговой алтарь, на северной стороне фасадной части которого есть небольшая ниша, почти размером 1кв.м. Пол зала ниже пола северного, куда поднимаются по лестнице. В зале имеются надгробные камни. Покрытие усилено сводчатой аркой, опирающейся на гнездо (с севера) и пристенный пилон (с юга). На западной стене, выше окна, вмурован хачкар с узорами.
Общий вид на монастырь:
Сейчас мы посетим святую святых - северную церковь, где и захоронен Святой Ованес.
Напомню, попасть сюда крайне непросто.
Слева на стене его изображение:
Теперь переходим в южную церковь, более ранней постройки. Предположительно основана самим Ованесом III Одзнеци:
Возможно для диванного обывателя монастырь Србанес и не представляет большого интереса, а на меня это место произвело неизгладимое впечатление.
В интернете мне попался отчет AFINAPOST "Ардви. Древний Србанес и родник Оци порт", найденному мной на просторах интернета.
Вот, что она пишет в своем рассказе:
Св. Ованес — герой легенды о происхождении целебного источника Оци порт, который бьёт из
расщелины горы у монастыря Србанес.Однажды, когда Одзнеци служил обедню в селе Ардви, большой змей сполз с горы. Услышав крик людей, Св. Ованес послал семерых своих учеников на помощь, а сам продолжил молебен,
но ни один из них не вернулся. Тогда он сам отправился на крик и перекрестил путь змею,
от знамения тот оцепенел. Каталикос Священным посохом ударил змея и повелел: "Пусть из
твоего пупка течёт целительный родник, а ты навечно превратись в камень".
И приводит фотографии знаменитого источника:
Рассказ AFINAPOST - отличный отчет о поездке в Армению. Он мне очень нравится, но здесь барышня попала пальцем в небо.
Показанный девушкой ручей не имеет отношения к легенде и вовсе не он называется Оци порт. А все почему? Хорошего гида с ними не было!
Мы не останавливались возле источника, не придали значения. Возможно и зря мы его не посетили. Тем более, что проехали буквально рядом.
Но вам я его покажу. Как и "змея".
Сраженный змей дополз до скалы и окаменел, став длинной темно-серой полосой в светлом камне скалы. В наши дни ученые не раз брали на исследование воду этого источника и доказали, что вода действительно обладает целебными свойствами и содержит повышенное количество золота и серебра.
Видите, скальную полосу? Это и есть окаменевший змей!
Перед небольшой пещеркой, где виднеются туристы, и находится источник Пуп змея:
Туда, где появляются туристы, нам не надо!
Мы едем дальше!
Кстати, знаменитый фильм Параджанова "Цвет граната" снимался в церкви святого Ованеса:
Ну, и в Ахпате, конечно. Туда мы поедем завтра!
Вы не видели "Цвет граната"? Не ступали на древнюю землю Ахпата? Господи, как вы живете?
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
Село Одзун. Напомню, что Одзун является родиной католикоса св. Ованеса III Имастасера (Философа), захоронение которого мы только что посетили. Повторю, он был главой армянской церкви в 717–728 гг. и является последним католикосом, причисленным к лику святых.
Существует красивая легенда, согласно которой в I в., по дороге в Индию, это место посетил апостол Фома. Он проводил здесь христианские обряды, в частности, посвящал в сад священников. Считается даже, что само название Одзун произошло от слова «цел» (посвятить, помазать) и в средние века село чаще называли Оцун.
Кроме этого, считается, что апостол Фома зарыл на территории современного Одзуна пеленку Христа. Позднее на этом месте был построен монастырь, от которого в наши дни осталась единственная базилика. Именно ради неё мы сюда и приехали, ведь храмов такого возраста в Армении немного.
Официальное название Одзунской базилики – церковь Пресвятой Богородицы. Точная дата её закладки неизвестна. Однако, исходя из архитектурных особенностей, исследователи делают предположение, что строить базилику начали в IV в., а посвящена она была св. Григорию Просветителю. Тогда это был однонефный храм с деревянной крышей, покрытой черепицей. При этом строение алтаря дает основания считать, что стоит базилика на месте языческого капища, что для ранних армянских церквей вполне традиционно.
В V веке базилику расширили и два ряда внутренних колон разделили её на три нефа. Центральный неф на западе оканчивается полукруглым алтарём, а боковые — двухэтажными ризницами. При этом до наших дней на южной и северной стене сохранились каменные опоры, на которых держалась старая бревенчатая крыша. В IV-V веках на стенах и колоннах базилики появилось около 20 барельефов, некоторые из которых абсолютно уникальны и являются памятниками культуры мирового значения. В XIX веке в восточной части церкви были построены две звонницы, которые несколько портят впечатление от внешнего вида церкви.
В 2009-2013 гг. в базилике провели реставрацию, обновили стены, а также сделали в алтаре настенную роспись с изображением Богоматери с младенцем. Это, конечно, новодел, но по нему можно судить, как базилика могла выглядеть раньше.
Из подлинных древностей в базилике сохранился барельеф с изображением Богородицы.
Судя по позам Богоматери и младенца, а также по непропорционально крупным чертам лица и рукам, оно вполне может быть создано не позже VIII века.
В церкви Пресвятой Богородицы очень активный священник - духовный отец настоятель, отец Тер Вртанесе Багаляне.
Он и сам с удовольствием всегда готов поведать случайным туристам об истории и особенностях Одзунского собора. И даже самой Татевик!
Фото Левона Бахшяна
Реставрационные работы в церкви ведутся и сейчас. Ими тоже руководит святой отец.
У северо-восточного фасада базилики находится постамент с двумя стелами из голубого камня, которые датируются IV-V вв.
Монумент установлен на ступенчатом основании и состоит из двух арок из хорошо обработанного камня. На установленных внутри стелах изображены сцены Благовещения, Крещения, 12 апостолов, цари Абгар и Трдат III, св. Григорий Просветитель, св. Дева Рипсиме и девушки-христианки, убитые вместе с ней в Эчмиадзине в IV веке. Кроме этого каждая стела украшена неповторяющимся каменным орнаментом.
Точное предназначение этого монумента неизвестно. Возможно, он служил роскошным надгробием.
При советской власти здесь тоже возвели свой монумент:
Первоначально ночевка была запланирована в отеле Ахпата, туда мы направимся завтра. И наш обед состоится именно в нем. Но мне попалась случайно вот эта фотография и я ... запал.
А кто бы не запал?
Tufenkian Avan Dzoraget Hotel. По логистике нам сюда добираться было не с руки. Кроме того, на дороге ведущей вдоль реки Дзорагет велись строительные работы. Точнее, взрывные. И дорогу постоянно перекрывают. Она и так, прямо скажем, не шоссе, но в ходе строительных работ превратилась в ... Ну, не в дорогу точно.
Снимок плохо получился, но общую картину передает.
Добрались до отеля мы очень поздно и выезжать из него пришлось довольно рано, пока снова дорогу не перекрыли. Но оно того стоило. Стоило побывать в этом интересном месте. Надо сказать, что отель оказался переполнен. Привезли огромный автобус швейцарских туристов - пенсионеров. Как обычно, весьма шустрых и шумных. Так вот с ними произошла любопытная история. Огромный автобус не смог проехать по тому месту, где пробрался наш Геворг. Туристов выгрузили километрах в пяти от отеля, а дальше перевозили местным транспортом, который состоял, главным образом, из старых "Жигулей". Забавно было смотреть на древних бабушек и дедушек в ярких пуховиках с огромными чемоданами, выпадавших возле отеля из наших древних машинок.
Мы с женой немного прошлись по территории отеля, я поснимал немного для будущих заинтересованных лиц.
Наш номер:
Сам отель очень любопытный, но внутренняя планировка его мне не нравится. Понятно, что все три этажа объединены огромным воздушным пространством - потолок один на три этажа и то, что смотрится красиво, на самом деле оказывается довольно неприятным открытием для гостей отеля. Шум из холла и ресторана разносится до каждого, желающего заснуть до окончания гуляний.
Замечу, что имеется и второй корпус. Очевидно, менее престижный, но зато наверняка более практичный для использования.
Этим местом жена успела воспользоваться:
Второй корпус:
Существует красивая легенда, согласно которой в I в., по дороге в Индию, это место посетил апостол Фома. Он проводил здесь христианские обряды, в частности, посвящал в сад священников. Считается даже, что само название Одзун произошло от слова «цел» (посвятить, помазать) и в средние века село чаще называли Оцун.
Кроме этого, считается, что апостол Фома зарыл на территории современного Одзуна пеленку Христа. Позднее на этом месте был построен монастырь, от которого в наши дни осталась единственная базилика. Именно ради неё мы сюда и приехали, ведь храмов такого возраста в Армении немного.
Официальное название Одзунской базилики – церковь Пресвятой Богородицы. Точная дата её закладки неизвестна. Однако, исходя из архитектурных особенностей, исследователи делают предположение, что строить базилику начали в IV в., а посвящена она была св. Григорию Просветителю. Тогда это был однонефный храм с деревянной крышей, покрытой черепицей. При этом строение алтаря дает основания считать, что стоит базилика на месте языческого капища, что для ранних армянских церквей вполне традиционно.
В V веке базилику расширили и два ряда внутренних колон разделили её на три нефа. Центральный неф на западе оканчивается полукруглым алтарём, а боковые — двухэтажными ризницами. При этом до наших дней на южной и северной стене сохранились каменные опоры, на которых держалась старая бревенчатая крыша. В IV-V веках на стенах и колоннах базилики появилось около 20 барельефов, некоторые из которых абсолютно уникальны и являются памятниками культуры мирового значения. В XIX веке в восточной части церкви были построены две звонницы, которые несколько портят впечатление от внешнего вида церкви.
В 2009-2013 гг. в базилике провели реставрацию, обновили стены, а также сделали в алтаре настенную роспись с изображением Богоматери с младенцем. Это, конечно, новодел, но по нему можно судить, как базилика могла выглядеть раньше.
Из подлинных древностей в базилике сохранился барельеф с изображением Богородицы.
Судя по позам Богоматери и младенца, а также по непропорционально крупным чертам лица и рукам, оно вполне может быть создано не позже VIII века.
В церкви Пресвятой Богородицы очень активный священник - духовный отец настоятель, отец Тер Вртанесе Багаляне.
Он и сам с удовольствием всегда готов поведать случайным туристам об истории и особенностях Одзунского собора. И даже самой Татевик!
Фото Левона Бахшяна
Реставрационные работы в церкви ведутся и сейчас. Ими тоже руководит святой отец.
У северо-восточного фасада базилики находится постамент с двумя стелами из голубого камня, которые датируются IV-V вв.
Монумент установлен на ступенчатом основании и состоит из двух арок из хорошо обработанного камня. На установленных внутри стелах изображены сцены Благовещения, Крещения, 12 апостолов, цари Абгар и Трдат III, св. Григорий Просветитель, св. Дева Рипсиме и девушки-христианки, убитые вместе с ней в Эчмиадзине в IV веке. Кроме этого каждая стела украшена неповторяющимся каменным орнаментом.
Точное предназначение этого монумента неизвестно. Возможно, он служил роскошным надгробием.
При советской власти здесь тоже возвели свой монумент:
Первоначально ночевка была запланирована в отеле Ахпата, туда мы направимся завтра. И наш обед состоится именно в нем. Но мне попалась случайно вот эта фотография и я ... запал.
А кто бы не запал?
Tufenkian Avan Dzoraget Hotel. По логистике нам сюда добираться было не с руки. Кроме того, на дороге ведущей вдоль реки Дзорагет велись строительные работы. Точнее, взрывные. И дорогу постоянно перекрывают. Она и так, прямо скажем, не шоссе, но в ходе строительных работ превратилась в ... Ну, не в дорогу точно.
Снимок плохо получился, но общую картину передает.
Добрались до отеля мы очень поздно и выезжать из него пришлось довольно рано, пока снова дорогу не перекрыли. Но оно того стоило. Стоило побывать в этом интересном месте. Надо сказать, что отель оказался переполнен. Привезли огромный автобус швейцарских туристов - пенсионеров. Как обычно, весьма шустрых и шумных. Так вот с ними произошла любопытная история. Огромный автобус не смог проехать по тому месту, где пробрался наш Геворг. Туристов выгрузили километрах в пяти от отеля, а дальше перевозили местным транспортом, который состоял, главным образом, из старых "Жигулей". Забавно было смотреть на древних бабушек и дедушек в ярких пуховиках с огромными чемоданами, выпадавших возле отеля из наших древних машинок.
Мы с женой немного прошлись по территории отеля, я поснимал немного для будущих заинтересованных лиц.
Наш номер:
Сам отель очень любопытный, но внутренняя планировка его мне не нравится. Понятно, что все три этажа объединены огромным воздушным пространством - потолок один на три этажа и то, что смотрится красиво, на самом деле оказывается довольно неприятным открытием для гостей отеля. Шум из холла и ресторана разносится до каждого, желающего заснуть до окончания гуляний.
Замечу, что имеется и второй корпус. Очевидно, менее престижный, но зато наверняка более практичный для использования.
Этим местом жена успела воспользоваться:
Второй корпус:
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
День пятый. Санаин - Каянберд - Ахпат - Ахтала - Дилижан
Наверное, самый насыщенный и яркий из данной программы. Откровенно говоря, я бы еще раз посетил все три этих исторических объекта. Запало в душу.
Санаин - монастырь в области Лори, рядом с городом Алаверди, на плоскогорье над каньоном реки Дебед. Самый знаменитый монастырь в северной Армении, обогнавший по популярности монастырь Ахпат, на который очень похож. Как и Ахпат, представляет собой крупный монастырский комплекс, основанный около 934 года. Издавна было не очень понятно, какой из монастырей основан ранее и существует легенда, что название "Санаин" происходит от слов "са нраниц ‘инэ" - этот древнее того.
Считается, что монастырь построен на том месте, где ещё в IV веке Григорий Просветитель установил каменный крест.
Первое здание на этом месте построил армянский царь Аббас Багратуни (-953) где-то в первой половине X века. Этим зданием был храм Сурб-Аствацацин (Богородицы). Появление второй постройки связано с личностью Ашота III Милостивого (Вогормац -977) и его жены Хосровануш. В 961 году Ашот перенес столицу из Карса в Ани, а в 966 году его жена пристроила к храму с южной стороны второй - Сурб Аменапркич (Всеспасителя), который заметно крупнее первого храма. Это здание было построено как бы во имя её сыновей Гургена и Сумбата, изображение которых сейчас можно видеть на восточной стене храма. В 1061 году восточнее храма Богородицы была построена небольшая церковь Св. Григория. Таким образом, к моменту вхождения в состав Грузинского царства Санаин был уже монастырским комплексом из трёх храмов.
Первое здание на этом месте построил армянский царь Аббас Багратуни (-953) где-то в первой половине X века. Этим зданием был храм Сурб-Аствацацин (Богородицы). Появление второй постройки связано с личностью Ашота III Милостивого (Вогормац -977) и его жены Хосровануш. В 961 году Ашот перенес столицу из Карса в Ани, а в 966 году его жена пристроила к храму с южной стороны второй - Сурб Аменапркич (Всеспасителя), который заметно крупнее первого храма. Это здание было построено как бы во имя её сыновей Гургена и Сумбата, изображение которых сейчас можно видеть на восточной стене храма. В 1061 году восточнее храма Богородицы была построена небольшая церковь Св. Григория. Таким образом, к моменту вхождения в состав Грузинского царства Санаин был уже монастырским комплексом из трёх храмов.
В 1185 году к храму Всеспасителя с запада пристроили большой гавит. Это был один из ранних армянских гавитов, который, как и все гавиты того времени, имел 4 опорных столба. Назовём его для удобства "Старый гавит". В 1211 году был построен еще один гавит - при храме Богородицы, вплотную к Старому гавиту. Интересно, что этот второй гавит (Новый гавит) был построен по поздней схеме, в виде продольных нефов. Таким образом, в Санаине мы имеем сразу два гавита разных типов.
На этой старой фотографии хорошо видны два гавита на переднем плане. Старый справа и новый слева. Сверху лучше видна конструкция крыш гавитов.
Для наглядности приедем еще один популярный в интернете рисунок, который изображает весь комплекс с восточное его стороны:
Гавитов здесь не видно (они с запада); виден громадный Аменапркич, превее Аствацацин, еще правее книгохранилище и колокольня позади. На переднем плане - маленькая круглая церковь Cвятого Григория.
Новый гавит изнутри:
Внутри храма Всеспасителя:
Между гавитами (притворами) находится помещение Академии:
Здесь между колоннами на каменных лавках сидели монахи с книгами в руках.
Храм Сурб-Аствацацин (Богородицы):
Храм Сурб Аменапркич (Всеспасителя)
В приведенном выше кадре хорошо видна восточная стена. На верху, под самой крышей, находится знаменитое резное изображение царей Сумбата и Гургена:
Ну и наконец, изучив знаменитое, можно обратить внимание на малоизвестное: на церковь Святого Григория. Она тут как раз самая странная. Легко заметить, что она совершенно круглая, лишь небольшие угловые ниши делают ее немного похожей на крест. Внутри она - классический тетраконх. Такие храмы - тетраконх, вписанный в круг - были популярны в VII веке, но эта церковь построена в 1061 году, когда такая мода давно уже прошла. Это странно. Кроме этого, храм построен за год до сельджукского нашествия и падения Анийского царства. Это значит, что это церковь - фактически последнее архитектурное произведение эпохи армянской государствености. Своего рода символ конца эпохи.
Напротив нас - монастырь Ахпат. Вы его не видите, но он там есть!
Если снова не путаю, усыпальница князей Закарянов, 1189 год:
Колокольня:
Здание книгохранилища:
Фотографировать монастырь Санаин очень трудно - он прилично зарос растительностью и найти удачную точку очень трудно. Опять же солнце бьет в объектив. Самые "зеленые" фотографии не мои - у нас пока конец апреля. Можете поверить на слово, здесь ну очень интересно.
Покидаем древний Санаин с некоторы сожалением:
У машины устраиваем небольшой консилиум: "Куда нам теперь?" Либо сразу в Ахпат и на обед, либо в Каянберд, потом Ахпат и только часа через четыре поздний обед. Тут и думать нечего. Это мы уже проходили не раз в прежних турах. Сделал дело - обедай смело!
Пока погода позволяет - лезем в гору! На небе облачность. А ну пойдет дождь!
Итак. крепость Каянберд!
Крепость Каян расположена между селами Ахпат и Санаин Лорийской области, на расстоянии около 2км к западу от Ахпата, на возвышенном мысе, ограниченном ущельями, на месте соединения реки Ахпат и речки Живанк. Является крепосьтю Ахпатского монастыря Св.Ншан (Знамения). Построил предводитель Ахпатского монастыря Св.Ншан епископ Ованес (сын сестры князей Иване и Закаре Закарян) в 1233г. с целью охраны богатства монастыря и защиты от внешних опасностей, угрожающих братству.
Подъем к крепости не сложен. Три километра по вертлявой тропинке, быстро вскарабкиваемся по камням и мы у цели. Да уж, это вам не осенний переход до моей любимой церкви Цахац кар. Вот там сил понадобилось много.
Переходим речку Живанк по старинному мостику:
И все, вперед в гору!
Задача кажется несложной, знай себе, иди и проверяй дорогу палкой - гюрзу никто не отменял.
Однако, все оказалось несколько сложней. Для начала я рухнул на склоне ничком. Сначала я удивился самому факту падения. Последний раз я так летел лет двадцать назад после подсечки во время игры в футбол. Второй раз, когда осмотрел себя и обнаружил, что полностью цел. Ни царапины! Фантастика!
Второй проблемы оказались коровы. Они довольно высоко забираются в горы. И гадят. Отнюдь не елеем.
Дорога к вершине живописна:
А вот показалась и сама крепость. Согласитесь, выглядит очень таинственной и романтичной. сразу на ум приходят готические средневековые сказки. Тем, кто помоложе, конечно, видятся эльфы или Ира престолов.
На противоположном склоне ущелья виднеется пещера с оборонительными сооружениями:
Тем временем заветные руины все ближе!
Сейчас проберемся по узкой тропке над обрывом и мы у цели. Тем, у кого проблемы с вестибулярным аппаратом, лучше по ней не ходить.
Настоящему изыскателю здесь раздолье!
Крепость была разрушена в 1241 году во время татаро-монгольских нашествий.
Церковь Святой Богородицы, основана, как и крепость, в 1233 году. Церковь основательно разрушена во время землетрясений 1668 и 1827 годов. Позже восстанавливалась.
И снова типичная простота убранства армянских церквей.
И на камнях растут деревья:
Вообще, необыкновенное место! Здесь дышится по особенному.
На этой дороге мы оставили машину:
Вы еще не поднимались в крепость Каянберд? Напрасно! Очень напрасно!
Наверное, самый насыщенный и яркий из данной программы. Откровенно говоря, я бы еще раз посетил все три этих исторических объекта. Запало в душу.
Санаин - монастырь в области Лори, рядом с городом Алаверди, на плоскогорье над каньоном реки Дебед. Самый знаменитый монастырь в северной Армении, обогнавший по популярности монастырь Ахпат, на который очень похож. Как и Ахпат, представляет собой крупный монастырский комплекс, основанный около 934 года. Издавна было не очень понятно, какой из монастырей основан ранее и существует легенда, что название "Санаин" происходит от слов "са нраниц ‘инэ" - этот древнее того.
Считается, что монастырь построен на том месте, где ещё в IV веке Григорий Просветитель установил каменный крест.
Первое здание на этом месте построил армянский царь Аббас Багратуни (-953) где-то в первой половине X века. Этим зданием был храм Сурб-Аствацацин (Богородицы). Появление второй постройки связано с личностью Ашота III Милостивого (Вогормац -977) и его жены Хосровануш. В 961 году Ашот перенес столицу из Карса в Ани, а в 966 году его жена пристроила к храму с южной стороны второй - Сурб Аменапркич (Всеспасителя), который заметно крупнее первого храма. Это здание было построено как бы во имя её сыновей Гургена и Сумбата, изображение которых сейчас можно видеть на восточной стене храма. В 1061 году восточнее храма Богородицы была построена небольшая церковь Св. Григория. Таким образом, к моменту вхождения в состав Грузинского царства Санаин был уже монастырским комплексом из трёх храмов.
Первое здание на этом месте построил армянский царь Аббас Багратуни (-953) где-то в первой половине X века. Этим зданием был храм Сурб-Аствацацин (Богородицы). Появление второй постройки связано с личностью Ашота III Милостивого (Вогормац -977) и его жены Хосровануш. В 961 году Ашот перенес столицу из Карса в Ани, а в 966 году его жена пристроила к храму с южной стороны второй - Сурб Аменапркич (Всеспасителя), который заметно крупнее первого храма. Это здание было построено как бы во имя её сыновей Гургена и Сумбата, изображение которых сейчас можно видеть на восточной стене храма. В 1061 году восточнее храма Богородицы была построена небольшая церковь Св. Григория. Таким образом, к моменту вхождения в состав Грузинского царства Санаин был уже монастырским комплексом из трёх храмов.
В 1185 году к храму Всеспасителя с запада пристроили большой гавит. Это был один из ранних армянских гавитов, который, как и все гавиты того времени, имел 4 опорных столба. Назовём его для удобства "Старый гавит". В 1211 году был построен еще один гавит - при храме Богородицы, вплотную к Старому гавиту. Интересно, что этот второй гавит (Новый гавит) был построен по поздней схеме, в виде продольных нефов. Таким образом, в Санаине мы имеем сразу два гавита разных типов.
На этой старой фотографии хорошо видны два гавита на переднем плане. Старый справа и новый слева. Сверху лучше видна конструкция крыш гавитов.
Для наглядности приедем еще один популярный в интернете рисунок, который изображает весь комплекс с восточное его стороны:
Гавитов здесь не видно (они с запада); виден громадный Аменапркич, превее Аствацацин, еще правее книгохранилище и колокольня позади. На переднем плане - маленькая круглая церковь Cвятого Григория.
Новый гавит изнутри:
Внутри храма Всеспасителя:
Между гавитами (притворами) находится помещение Академии:
Здесь между колоннами на каменных лавках сидели монахи с книгами в руках.
Храм Сурб-Аствацацин (Богородицы):
Храм Сурб Аменапркич (Всеспасителя)
В приведенном выше кадре хорошо видна восточная стена. На верху, под самой крышей, находится знаменитое резное изображение царей Сумбата и Гургена:
Ну и наконец, изучив знаменитое, можно обратить внимание на малоизвестное: на церковь Святого Григория. Она тут как раз самая странная. Легко заметить, что она совершенно круглая, лишь небольшие угловые ниши делают ее немного похожей на крест. Внутри она - классический тетраконх. Такие храмы - тетраконх, вписанный в круг - были популярны в VII веке, но эта церковь построена в 1061 году, когда такая мода давно уже прошла. Это странно. Кроме этого, храм построен за год до сельджукского нашествия и падения Анийского царства. Это значит, что это церковь - фактически последнее архитектурное произведение эпохи армянской государствености. Своего рода символ конца эпохи.
Напротив нас - монастырь Ахпат. Вы его не видите, но он там есть!
Если снова не путаю, усыпальница князей Закарянов, 1189 год:
Колокольня:
Здание книгохранилища:
Фотографировать монастырь Санаин очень трудно - он прилично зарос растительностью и найти удачную точку очень трудно. Опять же солнце бьет в объектив. Самые "зеленые" фотографии не мои - у нас пока конец апреля. Можете поверить на слово, здесь ну очень интересно.
Покидаем древний Санаин с некоторы сожалением:
У машины устраиваем небольшой консилиум: "Куда нам теперь?" Либо сразу в Ахпат и на обед, либо в Каянберд, потом Ахпат и только часа через четыре поздний обед. Тут и думать нечего. Это мы уже проходили не раз в прежних турах. Сделал дело - обедай смело!
Пока погода позволяет - лезем в гору! На небе облачность. А ну пойдет дождь!
Итак. крепость Каянберд!
Крепость Каян расположена между селами Ахпат и Санаин Лорийской области, на расстоянии около 2км к западу от Ахпата, на возвышенном мысе, ограниченном ущельями, на месте соединения реки Ахпат и речки Живанк. Является крепосьтю Ахпатского монастыря Св.Ншан (Знамения). Построил предводитель Ахпатского монастыря Св.Ншан епископ Ованес (сын сестры князей Иване и Закаре Закарян) в 1233г. с целью охраны богатства монастыря и защиты от внешних опасностей, угрожающих братству.
Подъем к крепости не сложен. Три километра по вертлявой тропинке, быстро вскарабкиваемся по камням и мы у цели. Да уж, это вам не осенний переход до моей любимой церкви Цахац кар. Вот там сил понадобилось много.
Переходим речку Живанк по старинному мостику:
И все, вперед в гору!
Задача кажется несложной, знай себе, иди и проверяй дорогу палкой - гюрзу никто не отменял.
Однако, все оказалось несколько сложней. Для начала я рухнул на склоне ничком. Сначала я удивился самому факту падения. Последний раз я так летел лет двадцать назад после подсечки во время игры в футбол. Второй раз, когда осмотрел себя и обнаружил, что полностью цел. Ни царапины! Фантастика!
Второй проблемы оказались коровы. Они довольно высоко забираются в горы. И гадят. Отнюдь не елеем.
Дорога к вершине живописна:
А вот показалась и сама крепость. Согласитесь, выглядит очень таинственной и романтичной. сразу на ум приходят готические средневековые сказки. Тем, кто помоложе, конечно, видятся эльфы или Ира престолов.
На противоположном склоне ущелья виднеется пещера с оборонительными сооружениями:
Тем временем заветные руины все ближе!
Сейчас проберемся по узкой тропке над обрывом и мы у цели. Тем, у кого проблемы с вестибулярным аппаратом, лучше по ней не ходить.
Настоящему изыскателю здесь раздолье!
Крепость была разрушена в 1241 году во время татаро-монгольских нашествий.
Церковь Святой Богородицы, основана, как и крепость, в 1233 году. Церковь основательно разрушена во время землетрясений 1668 и 1827 годов. Позже восстанавливалась.
И снова типичная простота убранства армянских церквей.
И на камнях растут деревья:
Вообще, необыкновенное место! Здесь дышится по особенному.
На этой дороге мы оставили машину:
Вы еще не поднимались в крепость Каянберд? Напрасно! Очень напрасно!
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
Мы с сожалением покидаем Каянберд. Ну, я - так точно. Еще одна точка на карте Армении легла на сердце.
Прощальный взгляд на крепость, выглядевшую издали такой неприступной:
Все, теперь в Ахпат!
Хочу напомнить, что объектами всемирного наследия ЮНЕСКО в Армении считаются всего лишь несколько достопримечательностей:
- Эчмиадзинский Кофедральный Собор;
- Церковь Святой Гаяне;
- Монастырь Гегард;
- Храм Звартноц;
- Церковь Святой Рипсиме;
- Монастырь Санаин;
- Монастырь Ахпат;
Честно говоря, лично меня такой короткий список просто шокирует!
Однако, теперь становится понятным значение монастыря Ахпат для мирового наследия.
Что я еще хочу сказать, от Санаина до Ахпата путь неблизкий, но при наличии свободного времени его вполне возможно проделать пешком.
Монастырь Ахпат – действующий монастырь, находящийся на севере Армении в одноименном селе Ахпат в 10 км от города Алаверди. Монастырь расположен на небольшом плато, окруженном ущельями. Основан в 976 году при Ашоте III Милостивом. В X—XIII вв. был одним из центров духовной культуры Армении, крупным монастырским владением, имевшим обширные земельные угодья.Комплекс монастыря состоит из нескольких церквей. Церковь Сурб Ншан (Св. Знамения, 972—991, 1016) с притвором (1185, 1209), древнейшая сохранившаяся постройка монастыря, основана царицей Хосровануш, женой царя Ашота III Багратуни. Считается, что руководителем строительства церкви Сурб Ншан был архитектор Трдат. Интерьеры церкви имели фресковые росписи, в настоящее время почти утраченные. В преддверии церкви Сурб Ншан находится притвор, построенный в 1185 г. и служивший усыпальницей Кюрикянов. Книгохранилище Ахпата было построено в середине XI века и имело деревянное перекрытие. В 1258—1262 годах оно было перестроено и перекрытия стали каменными, что существенно изменило художественный облик интерьера. Книгохранилище – редкое по своему назначению здание,свидетельствующее о высоком уровне развития Армении.Особое место занимает трапезная Ахпата. возведена в середине XIII в. Это редкое архитектурное сооружение по интерьеру близкое к книгохранилищу, что позволяет предполагать их выполнение мастерами одной архитектурной школы.Колокольня Ахпата (1245 года) – это высокая трехярусная башня с небольшими приделами на разных уровнях и многоколонной ротондой-звонницей наверху.В XI в. при монастыре возле церкви Сурб Ншан была построена библиотека, ставшая богатейшим собранием армянских средневековых рукописей, позже в целях большей сохранности они были перенесены в близлежащие пещеры, где были устроены читальни. Ахпатский комплекс особенно богат хачкарами, которые имели не только мемориальное значение, но и ставились в ознаменование различных событий. Самый яркий из них – это Аменапркич (1273г.), имеющий большое количесвто реалистически изображенных человеческих фигур.
В семнадцатом веке в Ахпате проживал поэт Саят-Нова, которому посвящен фильм Параджанова "Цвет граната". Собственно, и сам фильм первоначально должен был называться "Саят-Нова".
В отличии от Санаина, Ахпат никогда не разрушался и выглядит на фоне своего собрата более эффектно. В том числе, за счет своей загадочной запутанности. Чем напоминает лабиринты замка в небезызвестном городе Томар. Церкви, притворы, хранилища и снова церкви - все они переплетены в затейливый клубок. Небольшой по размерам монастырский комплекс вызывает ощущения целого города.
Погода портится, заметно холодает, небо хмурится ... но все это придает Ахпату дополнительный шарм.
[imghttp://s009.radikal.ru/i309/1706/c2/1e24eef63815.jpg][/img]
Церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) построена в 1025 году.
Погода стирает краски Ахпата, солнце исчезло напрочь.
Кстати, вопрос: А что это за дыры в полу?
Колокольня построена в 1245 году.
Церковь Сурб Ншан:
Местная служительница органично вписывается в антураж монастыря.
Рельефные изображения ктиторов — царей Смбата и Кюрикэ (Гургена).
Табличка под крышей постройки на переднем плане вещает о том, что в монастыре с 17775 года на протяжении 20 лет жил армянский поэт и музыкант Арутюн Саят-Нова.
Выходим с территории монастырского комплекса через эти ворота:
В деревне метрах в трехстах от ограды монастыря бьет родник. В тринадцатом веке на его базе сделали питьевую галерею, в том числе и для скота:
Ну, теперь узнаете кадр из фильма "Цвет граната"?
В Ахпате древние исторические достопримечательности соседствуют с совсем недавними.
Очередной пример. Две информационные таблички, установленные в пятидесяти метрах друг от друга:
В этом доме и заседал будущий председатель Бакинского Совета народных комиссаров Степан Шаумян:
В память о нем в Армении увековечили названием двух городов Степанаван и Степанакерт. Расстрелян в 1918 году в числе 26 бакинских комиссаров английскими интервентами и эсерами. По историческим данным был похоронен в Баку, где был установлен мемориал 26 комиссарам.12 января 2009 года начались раскопки 26 бакинских комиссаров с целью их перезахоронения. 26 января были обнаружены останки лишь 23-х комиссаров. Останки Степана Шаумяна и ещё двух человек не были найдены.
Могила 26 Бакинских комиссаров. Говсанское кладбище:
Возвращаемся на территорию Ахпатского монастыря:
Усыпальница рода Уканянц, начала XIII века, выполнена в виде трех рядом стоящих крупных прямоугольных объемов - поминальных часовен, которые одновременно служат пьедесталами для хачкаров.
Из Ахпата открывается отличный вид на крепость Каянберд. Не каждый турист доберется до ее стен. Большинство предпочитает созерцать из окон гостевого дома или таверны-ресторана, расположенных рядом.
А это знаменитый ахпатский осел, большой друг моей жены и любитель испанских мандаринов. Посетите Ахпат - непременно захватите с собой запас цитрусовых!
Прощальный взгляд на крепость, выглядевшую издали такой неприступной:
Все, теперь в Ахпат!
Хочу напомнить, что объектами всемирного наследия ЮНЕСКО в Армении считаются всего лишь несколько достопримечательностей:
- Эчмиадзинский Кофедральный Собор;
- Церковь Святой Гаяне;
- Монастырь Гегард;
- Храм Звартноц;
- Церковь Святой Рипсиме;
- Монастырь Санаин;
- Монастырь Ахпат;
Честно говоря, лично меня такой короткий список просто шокирует!
Однако, теперь становится понятным значение монастыря Ахпат для мирового наследия.
Что я еще хочу сказать, от Санаина до Ахпата путь неблизкий, но при наличии свободного времени его вполне возможно проделать пешком.
Монастырь Ахпат – действующий монастырь, находящийся на севере Армении в одноименном селе Ахпат в 10 км от города Алаверди. Монастырь расположен на небольшом плато, окруженном ущельями. Основан в 976 году при Ашоте III Милостивом. В X—XIII вв. был одним из центров духовной культуры Армении, крупным монастырским владением, имевшим обширные земельные угодья.Комплекс монастыря состоит из нескольких церквей. Церковь Сурб Ншан (Св. Знамения, 972—991, 1016) с притвором (1185, 1209), древнейшая сохранившаяся постройка монастыря, основана царицей Хосровануш, женой царя Ашота III Багратуни. Считается, что руководителем строительства церкви Сурб Ншан был архитектор Трдат. Интерьеры церкви имели фресковые росписи, в настоящее время почти утраченные. В преддверии церкви Сурб Ншан находится притвор, построенный в 1185 г. и служивший усыпальницей Кюрикянов. Книгохранилище Ахпата было построено в середине XI века и имело деревянное перекрытие. В 1258—1262 годах оно было перестроено и перекрытия стали каменными, что существенно изменило художественный облик интерьера. Книгохранилище – редкое по своему назначению здание,свидетельствующее о высоком уровне развития Армении.Особое место занимает трапезная Ахпата. возведена в середине XIII в. Это редкое архитектурное сооружение по интерьеру близкое к книгохранилищу, что позволяет предполагать их выполнение мастерами одной архитектурной школы.Колокольня Ахпата (1245 года) – это высокая трехярусная башня с небольшими приделами на разных уровнях и многоколонной ротондой-звонницей наверху.В XI в. при монастыре возле церкви Сурб Ншан была построена библиотека, ставшая богатейшим собранием армянских средневековых рукописей, позже в целях большей сохранности они были перенесены в близлежащие пещеры, где были устроены читальни. Ахпатский комплекс особенно богат хачкарами, которые имели не только мемориальное значение, но и ставились в ознаменование различных событий. Самый яркий из них – это Аменапркич (1273г.), имеющий большое количесвто реалистически изображенных человеческих фигур.
В семнадцатом веке в Ахпате проживал поэт Саят-Нова, которому посвящен фильм Параджанова "Цвет граната". Собственно, и сам фильм первоначально должен был называться "Саят-Нова".
В отличии от Санаина, Ахпат никогда не разрушался и выглядит на фоне своего собрата более эффектно. В том числе, за счет своей загадочной запутанности. Чем напоминает лабиринты замка в небезызвестном городе Томар. Церкви, притворы, хранилища и снова церкви - все они переплетены в затейливый клубок. Небольшой по размерам монастырский комплекс вызывает ощущения целого города.
Погода портится, заметно холодает, небо хмурится ... но все это придает Ахпату дополнительный шарм.
[imghttp://s009.radikal.ru/i309/1706/c2/1e24eef63815.jpg][/img]
Церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) построена в 1025 году.
Погода стирает краски Ахпата, солнце исчезло напрочь.
Кстати, вопрос: А что это за дыры в полу?
Колокольня построена в 1245 году.
Церковь Сурб Ншан:
Местная служительница органично вписывается в антураж монастыря.
Рельефные изображения ктиторов — царей Смбата и Кюрикэ (Гургена).
Табличка под крышей постройки на переднем плане вещает о том, что в монастыре с 17775 года на протяжении 20 лет жил армянский поэт и музыкант Арутюн Саят-Нова.
Выходим с территории монастырского комплекса через эти ворота:
В деревне метрах в трехстах от ограды монастыря бьет родник. В тринадцатом веке на его базе сделали питьевую галерею, в том числе и для скота:
Ну, теперь узнаете кадр из фильма "Цвет граната"?
В Ахпате древние исторические достопримечательности соседствуют с совсем недавними.
Очередной пример. Две информационные таблички, установленные в пятидесяти метрах друг от друга:
В этом доме и заседал будущий председатель Бакинского Совета народных комиссаров Степан Шаумян:
В память о нем в Армении увековечили названием двух городов Степанаван и Степанакерт. Расстрелян в 1918 году в числе 26 бакинских комиссаров английскими интервентами и эсерами. По историческим данным был похоронен в Баку, где был установлен мемориал 26 комиссарам.12 января 2009 года начались раскопки 26 бакинских комиссаров с целью их перезахоронения. 26 января были обнаружены останки лишь 23-х комиссаров. Останки Степана Шаумяна и ещё двух человек не были найдены.
Могила 26 Бакинских комиссаров. Говсанское кладбище:
Возвращаемся на территорию Ахпатского монастыря:
Усыпальница рода Уканянц, начала XIII века, выполнена в виде трех рядом стоящих крупных прямоугольных объемов - поминальных часовен, которые одновременно служат пьедесталами для хачкаров.
Из Ахпата открывается отличный вид на крепость Каянберд. Не каждый турист доберется до ее стен. Большинство предпочитает созерцать из окон гостевого дома или таверны-ресторана, расположенных рядом.
А это знаменитый ахпатский осел, большой друг моей жены и любитель испанских мандаринов. Посетите Ахпат - непременно захватите с собой запас цитрусовых!
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
А вы вообще в курсе, что Иван Айвазовский это Ованнес Айвазян?
Полотно Ивана Айвазовского "Сошествие Ноя с горы Арарат".
Ахтала - монастырь и крепость на небольшом плато в ущелье реки Депет. Сама крепость впервые упоминается в десятом веке под названием Птгаванк.
Надпись на армянском языке на хачкаре сообщает о возведении в 1188 году Мариам, дочерью царя Ташир-Дзорагета Кюрике, церкви Пресвятой Богородицы.
А теперь внимание! В начале XIII в. атабек Иване Мхаргрдзели (Долгорукий) из рода Закарянов, влиятельное лицо при дворе грузинской царицы Тамары, перешедший из Армянской Апостольской в лоно Православной церкви, передает монастырь халкидонитам и перестраивает армянский храм.
Короче, один из князей Закарянов оказался ренегатом и переметнулся под крыло грузинской царицы Тамары. Сколько похожих деятелей мы наблюдаем в последнее время. В том числе, и на просторах интернета.
Мало того, что поступил на службу в соседнее государство, так и веру свою предал. А это преступление уже серьезнее. Армянский храм по воле Иване Мхаргрдзели был перестроен в грузинский.
Киракос Гандзакеци, автор XIII века и современник этих событий сообщает:
"Умер и Иванэ, брат Закарэ, и был похоронен в Пхиндзаанке, у входа в построенную им самим церковь; он отнял ее у армян и превратил в грузинский монастырь".
Главный храм Ахталы — храм Пресвятой Богородицы,- это крестово-купольная постройка, несохранившийся купол которой опирался на 2 восьмигранных столба и предапсидные пилястры. Синкретизм черт армянского и грузинского зодчества XIII в., характерный для этого храма, особо проявился в формах и декорациях экстерьера, где типично грузинскими являются большие орнаментированные кресты и обрамления окон, а порталы созвучны армянским образцам.
С запада к храму приблизительно в середине XIII в. были пристроены усыпальница Иване и портик с открытой аркатурой прямоугольные в плане. Росписи церкви датируются между 1205 и 1216 гг.
В соответствии с грузинской традицией в парусах помещены изображения евангелистов в медальонах, а на лицевых сторонах арок текст Пс 103. 19 на асомтаврули. Иконографическая программа алтарной апсиды (в конхе Богородица с Младенцем на троне, ниже композиция «Причащение апостолов», под ней 2 ряда святителей) воспроизводит наиболее строгие визант. образцы. Связь с национальной культурной традицией армян-халкидонитов проявилась в расположении в центре нижнего яруса образа Св. Григория Просветителя. В нижней части зап. стены изображены святые Грузинской Церкви, среди которых Св. равноапостольные Нина и Иоанн Зедазнели. В южном и северном рукавах пространственного креста представлены циклы росписей, посвященные Пресвятой Богородице и Спасителю,. Исследование стилистических особенностей фресок и характера надписей позволяет предположить, что в работе участвовали не менее 8 художников, среди них были армянин-халкидонит, знакомый с византийской живописью позднекомниновской эпохи (алтарная апсида); художник, следовавший образцам визант. живописи 1-й пол. XIII в. (верхние регистры сев. и юж. стен и главные своды); мастера из Грузии, расписавшие западнуб стену стену.
Предположительно с 30-х гг. XIV в. монастырь вошёл в Ахтальскую митрополию Мцхетского Католикосата. В 1438 г. впервые в источниках упоминается деревня с названием Ахтала как собственность Грузинского Католикосата. В нач. XVIII в. монастырь пришёл в запустение, при Атени Сиони существовало подворье епископа Ахтальского. В 1801 г. указом российского императора Александра I Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков, ежегодно 21 сентября отмечающих в Ахтале праздник Рождества Богородицы.
Короче, все смешалось в доме Облонских. Собор внутри расписан представителями армянской, грузинской и византийской школ церковной живописи. Греки отмечают в соборе Рождество Богородицы, грузины совершают паломничества, а армяне просто молятся.
Вот такая у Ахталы непростая судьба.
Как и любая крепость, Ахтала снаружи выглядит гораздо интереснее, чем изнутри.
От самой крепости мало что сохранилось. Надвратная башня:
Храм Пресвятой Богородицы и одинокая паломница из России:
Местный батюшка в окружении меценатов:
Внутри собора сохранилась многочисленная роспись:
Живописные руины жилых построек во дворе:
В Дилижан мы добрались поздно вечером, а выехали из отеля рано утром. А жаль, так как отель BEST WESTERN Paradise Hotel Dilijan - безусловно лучший из посещенных нами в этом путешествии. Отличный номер - самый большой и комфортный, весьма неплохой завтрак.
Но удивило меня в Дилижане не это. Войдя в ванную комнату, я просто впал в ступор. Ибо над краном в умывальнике висело это:
А как же вот это!
Мы все выросли на фильме "Мимино" и в памяти навсегда отложилось: "Вода в Дилижане занимает второе место в мире. После Сан-Франциско!"
Нет, я готов к преувеличениям, но это просто кидалово. Тем более, ни в одном городе Армении я такого предостережения ранее не видел!
Полотно Ивана Айвазовского "Сошествие Ноя с горы Арарат".
Ахтала - монастырь и крепость на небольшом плато в ущелье реки Депет. Сама крепость впервые упоминается в десятом веке под названием Птгаванк.
Надпись на армянском языке на хачкаре сообщает о возведении в 1188 году Мариам, дочерью царя Ташир-Дзорагета Кюрике, церкви Пресвятой Богородицы.
А теперь внимание! В начале XIII в. атабек Иване Мхаргрдзели (Долгорукий) из рода Закарянов, влиятельное лицо при дворе грузинской царицы Тамары, перешедший из Армянской Апостольской в лоно Православной церкви, передает монастырь халкидонитам и перестраивает армянский храм.
Короче, один из князей Закарянов оказался ренегатом и переметнулся под крыло грузинской царицы Тамары. Сколько похожих деятелей мы наблюдаем в последнее время. В том числе, и на просторах интернета.
Мало того, что поступил на службу в соседнее государство, так и веру свою предал. А это преступление уже серьезнее. Армянский храм по воле Иване Мхаргрдзели был перестроен в грузинский.
Киракос Гандзакеци, автор XIII века и современник этих событий сообщает:
"Умер и Иванэ, брат Закарэ, и был похоронен в Пхиндзаанке, у входа в построенную им самим церковь; он отнял ее у армян и превратил в грузинский монастырь".
Главный храм Ахталы — храм Пресвятой Богородицы,- это крестово-купольная постройка, несохранившийся купол которой опирался на 2 восьмигранных столба и предапсидные пилястры. Синкретизм черт армянского и грузинского зодчества XIII в., характерный для этого храма, особо проявился в формах и декорациях экстерьера, где типично грузинскими являются большие орнаментированные кресты и обрамления окон, а порталы созвучны армянским образцам.
С запада к храму приблизительно в середине XIII в. были пристроены усыпальница Иване и портик с открытой аркатурой прямоугольные в плане. Росписи церкви датируются между 1205 и 1216 гг.
В соответствии с грузинской традицией в парусах помещены изображения евангелистов в медальонах, а на лицевых сторонах арок текст Пс 103. 19 на асомтаврули. Иконографическая программа алтарной апсиды (в конхе Богородица с Младенцем на троне, ниже композиция «Причащение апостолов», под ней 2 ряда святителей) воспроизводит наиболее строгие визант. образцы. Связь с национальной культурной традицией армян-халкидонитов проявилась в расположении в центре нижнего яруса образа Св. Григория Просветителя. В нижней части зап. стены изображены святые Грузинской Церкви, среди которых Св. равноапостольные Нина и Иоанн Зедазнели. В южном и северном рукавах пространственного креста представлены циклы росписей, посвященные Пресвятой Богородице и Спасителю,. Исследование стилистических особенностей фресок и характера надписей позволяет предположить, что в работе участвовали не менее 8 художников, среди них были армянин-халкидонит, знакомый с византийской живописью позднекомниновской эпохи (алтарная апсида); художник, следовавший образцам визант. живописи 1-й пол. XIII в. (верхние регистры сев. и юж. стен и главные своды); мастера из Грузии, расписавшие западнуб стену стену.
Предположительно с 30-х гг. XIV в. монастырь вошёл в Ахтальскую митрополию Мцхетского Католикосата. В 1438 г. впервые в источниках упоминается деревня с названием Ахтала как собственность Грузинского Католикосата. В нач. XVIII в. монастырь пришёл в запустение, при Атени Сиони существовало подворье епископа Ахтальского. В 1801 г. указом российского императора Александра I Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков, ежегодно 21 сентября отмечающих в Ахтале праздник Рождества Богородицы.
Короче, все смешалось в доме Облонских. Собор внутри расписан представителями армянской, грузинской и византийской школ церковной живописи. Греки отмечают в соборе Рождество Богородицы, грузины совершают паломничества, а армяне просто молятся.
Вот такая у Ахталы непростая судьба.
Как и любая крепость, Ахтала снаружи выглядит гораздо интереснее, чем изнутри.
От самой крепости мало что сохранилось. Надвратная башня:
Храм Пресвятой Богородицы и одинокая паломница из России:
Местный батюшка в окружении меценатов:
Внутри собора сохранилась многочисленная роспись:
Живописные руины жилых построек во дворе:
В Дилижан мы добрались поздно вечером, а выехали из отеля рано утром. А жаль, так как отель BEST WESTERN Paradise Hotel Dilijan - безусловно лучший из посещенных нами в этом путешествии. Отличный номер - самый большой и комфортный, весьма неплохой завтрак.
Но удивило меня в Дилижане не это. Войдя в ванную комнату, я просто впал в ступор. Ибо над краном в умывальнике висело это:
А как же вот это!
Мы все выросли на фильме "Мимино" и в памяти навсегда отложилось: "Вода в Дилижане занимает второе место в мире. После Сан-Франциско!"
Нет, я готов к преувеличениям, но это просто кидалово. Тем более, ни в одном городе Армении я такого предостережения ранее не видел!
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
День шестой. Дилижан - Джухтакванк - Парз Лич – Бжни - Ереван
Монастырь Джухтакванк находится совсем рядом с Дилижаном. О нем мало кто слыхал. Еще меньше тех, кто там побывал лично. И мы к последним не относимся тоже. Дело в том, что добраться туда можно только пешком, да и сохранился он далеко не в лучшем виде. Надо сказать, что у места начала подъема к монастырю находится информационный стенд с короткой информацией о самом монастыре и маршруте к нему. Есть там и несколько фотографий. Фотографии не впечатлили - на них видны какие-то металлические конструкции, подпирающие стену.
На другой стороне ущелья расположен другой монастырь. О нем информация тоже имелась:
Вот, что мне нравится в индивидуальных турах - это свобода. Впрочем, в них мне вообще все нравится. И я давно уже не готов к групповым.
Татевик, к слову, не бывала ни Джухтакванке, ни в Матосаванке. Так что, выбор за мной. Собственно, можно было посмотреть на фотографии, сесть обратно в машину и отправится в более известные места. Но такой вариант не для нас. Мы отправились в Матосаванк.
На схеме значилось: перейти реку, миновать родник, подняться в гору и из трех тропинок выбрать среднюю. А дальше, как Бог даст.
Река имеется. Ее мы, конечно, перешли в брод:
Родник, пусть и совсем необычный, тоже:
Поднялись в гору и пошли куда глаза глядят, обещанные тропинки еще не сформировались:
Я оживился, вспомнил былые походы и проделки Штурмана. Идти по абрису долго не пришлось. Какой-то добрый человек повесил табличку:
Минут через двадцать показалась и цель похода - монастырь Матосаванк:
Сытый современный турист, предпочитающий подъезжать ко входу достопримечательности на автобусе, конечно, шарахнулся бы в панике назад. Впрочем, он здесь просто бы не оказался. А я обожаю такие аутентичные места. Время застыло и превратилось в камень.
Внутри церкви Святой Марии:
Вот и красивый хачкар, датированный 1251 годом:
Очевидно, люди здесь появляются нечасто:
Конечно, монастырь Матосаванк трудно сравнивать с Ахпатом или Санаином, но ведь не все хорошие спектакли идут на большой сцене.
Иной раз получаешь огромное удовольствие и от спектакля малой формы. Не правда ли?
Парз Лич - «Ясное» или «Прозрачное озеро» — небольшое озеро в Армении, расположенное в Тавушской области, к востоку от Дилижана, в Дилижанском национальном парке, на высоте 1334 метра над уровнем моря.
Надо сказать, что путь к озеру не близок, к нему надо добираться продолжительным серпантином по не самой лучшей дороге.
Вот так может выглядеть обед в гостевом доме:
Первое упоминание о Бжни мы находим в «Истории Армении» Лазаря Парпеци (пятый век). В одиннадцатом веке летописцы называют Бжни уже крепостью, награждая ее поэтическим эпитетом – «неприступная обитель богов». И это неслучайно. Само место, на котором была построена крепость, как будто было создано природой именно для этого.
Сейчас я показываю фотографии, отснятые не мной. В апреле 2017 года это место выглядит несколько иначе.
К крепости мы не полезли. Во-первых, Бжни - последняя остановка на пути в Ереван, мы все уже немного устали. Во-вторых, в гостевом доме нас любезно угостили, а мы благодарно приняли несколько рюмок семидесятиградусной водки. Лично я поднялся на ограду церкви в поисках удачного ракурса для съемки и ... понял: пора слезать. Координация несколько нарушилась. В-третьих, стало жарко. И не только из-за алкогольного напитка. Да еще Татевик заинтересовала фразой, что АБП не рекомендует туда подниматься из-за вероятной встречи с ядовитыми змеями. Это она зря сказала. Если бы не пропавшая координация, мы бы туда неприменно полезли.
Каждый камень в этой местности пропитан тайнами прошлого. Проводившиеся археологические раскопки давали множество бесценного материала для историков и исследователей (например, в 1929 году были обнаружены захоронения, относящиеся к последней доисторической эпохе - железному веку). Найденные реликты теперь находятся в Армянском Государственном Историческом музее. До сих пор множество загадок и легенд окружают древние развалины. Одна из них связана с храмом Сурб Аствацацин (святой Богородицы).
Недоумение исследователей в первую очередь вызывает месторасположение церкви: в отличие от большинства подобных сооружений, строившихся обычно на возвышениях в горах, эта обитель находится в низменности, что говорит о том, что возможно храм и крепость в древние времена связывала подземная дорога. Прямых доказательств тому пока не найдено, обнаружены только фрагменты подземного хода, но возможно, когда-нибудь древняя легенда найдет свое подтверждение.
Помимо церкви Богородицы в Бжни сохранилась церковь св. Саркиса. Здание крестообразной планировки построено из туфа и относится к седьмому веку. В последний раз оно реставрировалось в 1970 году.
Сейчас в апреле мы увидели Сурб Аствацацин таким:
Пристроенная часовня тринадцатого века:
Место, конечно, удивительное. Запах истории буквально забивает нос. И я не шучу. Церковь одиннадцатого века, великолепные хачкары шестнадцатого - восемнадцатого веков!
Сюда надо было бы приехать не в последний день путешествия, а в первый, когда еще глаз не замылен обилием достопримечательностей и возможна свежесть восприятия. Но логистика маршрута привела нас сюда уже к вечеру трудного дня.
Кстати, вот с этой ограды я едва не сверзился вниз.
В нашу программу входило посещение собора Сурб Аствацацин и, собственно, можно было завершать путешествие.
Нет, ну, как можно так просто уехать?
Когда Татевик неосторожно проговорилась про то, что где-то в Бжни находится еще и церковь седьмого века, я понял, что так просто нам от суда не уйти.
"Надо!"- сказали мы и мужественный, но уставший Геворг принял это, как руководство к действию. Так просто к церкви св. саркиса на машине не подобраться. Поколесить по горным дорогам Бжни пришлось немало.
Но оно того стоило!
Проблемой явилось то, что церковь расположена на вершине утеса, окруженного действующим кладбищем. И кладбище с каждым годом прирастает к вершине. Современные аляповатые захоронения практически подобрались к входу в церковь.
По дороге к церкви наткнулись на источник с минеральной водой Бжни:
Вот и церковь, только в лоб ее не взять:
Найти подход в церкви св. Саркиса сразу не получилось. Заехали фиг знает куда, сразу развернуться не получилось. Зато наткнулись на кур.
Потом, вроде, добрались - само кладбище не показываю. Напоминаю, седьмой век!
Вход в церковь св. Саркиса свободный, отодвинул задвижку и окунулся в прошлое. Не надо никакой машины времени.
Панорама на Бжни:
Короче, будете у нас в Армении - заезжайте непременно:
Мне кажется, что поездку в Бжни можно запланировать на целый день.
Как говорил, подняться к крепости. Кроме того, в Бжни имеется еще одна церковь - св. Геворга. Тринадцатого века, если что.
Монастырь Джухтакванк находится совсем рядом с Дилижаном. О нем мало кто слыхал. Еще меньше тех, кто там побывал лично. И мы к последним не относимся тоже. Дело в том, что добраться туда можно только пешком, да и сохранился он далеко не в лучшем виде. Надо сказать, что у места начала подъема к монастырю находится информационный стенд с короткой информацией о самом монастыре и маршруте к нему. Есть там и несколько фотографий. Фотографии не впечатлили - на них видны какие-то металлические конструкции, подпирающие стену.
На другой стороне ущелья расположен другой монастырь. О нем информация тоже имелась:
Вот, что мне нравится в индивидуальных турах - это свобода. Впрочем, в них мне вообще все нравится. И я давно уже не готов к групповым.
Татевик, к слову, не бывала ни Джухтакванке, ни в Матосаванке. Так что, выбор за мной. Собственно, можно было посмотреть на фотографии, сесть обратно в машину и отправится в более известные места. Но такой вариант не для нас. Мы отправились в Матосаванк.
На схеме значилось: перейти реку, миновать родник, подняться в гору и из трех тропинок выбрать среднюю. А дальше, как Бог даст.
Река имеется. Ее мы, конечно, перешли в брод:
Родник, пусть и совсем необычный, тоже:
Поднялись в гору и пошли куда глаза глядят, обещанные тропинки еще не сформировались:
Я оживился, вспомнил былые походы и проделки Штурмана. Идти по абрису долго не пришлось. Какой-то добрый человек повесил табличку:
Минут через двадцать показалась и цель похода - монастырь Матосаванк:
Сытый современный турист, предпочитающий подъезжать ко входу достопримечательности на автобусе, конечно, шарахнулся бы в панике назад. Впрочем, он здесь просто бы не оказался. А я обожаю такие аутентичные места. Время застыло и превратилось в камень.
Внутри церкви Святой Марии:
Вот и красивый хачкар, датированный 1251 годом:
Очевидно, люди здесь появляются нечасто:
Конечно, монастырь Матосаванк трудно сравнивать с Ахпатом или Санаином, но ведь не все хорошие спектакли идут на большой сцене.
Иной раз получаешь огромное удовольствие и от спектакля малой формы. Не правда ли?
Парз Лич - «Ясное» или «Прозрачное озеро» — небольшое озеро в Армении, расположенное в Тавушской области, к востоку от Дилижана, в Дилижанском национальном парке, на высоте 1334 метра над уровнем моря.
Надо сказать, что путь к озеру не близок, к нему надо добираться продолжительным серпантином по не самой лучшей дороге.
Вот так может выглядеть обед в гостевом доме:
Первое упоминание о Бжни мы находим в «Истории Армении» Лазаря Парпеци (пятый век). В одиннадцатом веке летописцы называют Бжни уже крепостью, награждая ее поэтическим эпитетом – «неприступная обитель богов». И это неслучайно. Само место, на котором была построена крепость, как будто было создано природой именно для этого.
Сейчас я показываю фотографии, отснятые не мной. В апреле 2017 года это место выглядит несколько иначе.
К крепости мы не полезли. Во-первых, Бжни - последняя остановка на пути в Ереван, мы все уже немного устали. Во-вторых, в гостевом доме нас любезно угостили, а мы благодарно приняли несколько рюмок семидесятиградусной водки. Лично я поднялся на ограду церкви в поисках удачного ракурса для съемки и ... понял: пора слезать. Координация несколько нарушилась. В-третьих, стало жарко. И не только из-за алкогольного напитка. Да еще Татевик заинтересовала фразой, что АБП не рекомендует туда подниматься из-за вероятной встречи с ядовитыми змеями. Это она зря сказала. Если бы не пропавшая координация, мы бы туда неприменно полезли.
Каждый камень в этой местности пропитан тайнами прошлого. Проводившиеся археологические раскопки давали множество бесценного материала для историков и исследователей (например, в 1929 году были обнаружены захоронения, относящиеся к последней доисторической эпохе - железному веку). Найденные реликты теперь находятся в Армянском Государственном Историческом музее. До сих пор множество загадок и легенд окружают древние развалины. Одна из них связана с храмом Сурб Аствацацин (святой Богородицы).
Недоумение исследователей в первую очередь вызывает месторасположение церкви: в отличие от большинства подобных сооружений, строившихся обычно на возвышениях в горах, эта обитель находится в низменности, что говорит о том, что возможно храм и крепость в древние времена связывала подземная дорога. Прямых доказательств тому пока не найдено, обнаружены только фрагменты подземного хода, но возможно, когда-нибудь древняя легенда найдет свое подтверждение.
Помимо церкви Богородицы в Бжни сохранилась церковь св. Саркиса. Здание крестообразной планировки построено из туфа и относится к седьмому веку. В последний раз оно реставрировалось в 1970 году.
Сейчас в апреле мы увидели Сурб Аствацацин таким:
Пристроенная часовня тринадцатого века:
Место, конечно, удивительное. Запах истории буквально забивает нос. И я не шучу. Церковь одиннадцатого века, великолепные хачкары шестнадцатого - восемнадцатого веков!
Сюда надо было бы приехать не в последний день путешествия, а в первый, когда еще глаз не замылен обилием достопримечательностей и возможна свежесть восприятия. Но логистика маршрута привела нас сюда уже к вечеру трудного дня.
Кстати, вот с этой ограды я едва не сверзился вниз.
В нашу программу входило посещение собора Сурб Аствацацин и, собственно, можно было завершать путешествие.
Нет, ну, как можно так просто уехать?
Когда Татевик неосторожно проговорилась про то, что где-то в Бжни находится еще и церковь седьмого века, я понял, что так просто нам от суда не уйти.
"Надо!"- сказали мы и мужественный, но уставший Геворг принял это, как руководство к действию. Так просто к церкви св. саркиса на машине не подобраться. Поколесить по горным дорогам Бжни пришлось немало.
Но оно того стоило!
Проблемой явилось то, что церковь расположена на вершине утеса, окруженного действующим кладбищем. И кладбище с каждым годом прирастает к вершине. Современные аляповатые захоронения практически подобрались к входу в церковь.
По дороге к церкви наткнулись на источник с минеральной водой Бжни:
Вот и церковь, только в лоб ее не взять:
Найти подход в церкви св. Саркиса сразу не получилось. Заехали фиг знает куда, сразу развернуться не получилось. Зато наткнулись на кур.
Потом, вроде, добрались - само кладбище не показываю. Напоминаю, седьмой век!
Вход в церковь св. Саркиса свободный, отодвинул задвижку и окунулся в прошлое. Не надо никакой машины времени.
Панорама на Бжни:
Короче, будете у нас в Армении - заезжайте непременно:
Мне кажется, что поездку в Бжни можно запланировать на целый день.
Как говорил, подняться к крепости. Кроме того, в Бжни имеется еще одна церковь - св. Геворга. Тринадцатого века, если что.
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
А за тобою, Арарат, Армения моя (апрель 2017)
Вечером мы были уже в Ереване. Тот же отель, те же пончики!
День седьмой. И последний. Ереван - Москва
В завершении хочу показать несколько фотографий Еревана. Это итог небольшой утренней прогулки перед вылетом в Москву.
Ереван - очень зеленый город с большим количеством скверов и бульваров. А многочисленные памятники и скульптуры добавляют ему шарма.
Кто не узнал - Ованес Айвазян!
Памятник "Единый крест", установленный в 2013 году, посвящен многовековой армяно-российской дружбе. Откровенно говоря, Армения сегодня, пожалуй, единственная страна, где рады именно вам, приезжему из России, а не вашему кошельку.
Памятник Микаэлу Налбандяну - армянскому писателю, поэту, литературоведу, критику, публицисту, философу. Не путать с Дмитрием Налбандяном, художником.
В последние годы в городах и на загородных дорогах Армении появилась напасть: мусор и полиэтиленовые пакеты. Это конечно удручает, так как проблема носит массовый и нарастающий характер.
В Ереване мне удалось установить, что виноват в этом не только сильный ветер:
На этом я заканчиваю свой короткий рассказ о своем третьем путешествии по замечательной стране Армении.
Если вы не заинтересовались этой необыкновенной землей, где живут искренние и радушные люди, где многовековая история буквально сочится из суровых скал, где яркое солнце ласково теребит седые виски Арарата, то ... мне вас жаль.
День седьмой. И последний. Ереван - Москва
В завершении хочу показать несколько фотографий Еревана. Это итог небольшой утренней прогулки перед вылетом в Москву.
Ереван - очень зеленый город с большим количеством скверов и бульваров. А многочисленные памятники и скульптуры добавляют ему шарма.
Кто не узнал - Ованес Айвазян!
Памятник "Единый крест", установленный в 2013 году, посвящен многовековой армяно-российской дружбе. Откровенно говоря, Армения сегодня, пожалуй, единственная страна, где рады именно вам, приезжему из России, а не вашему кошельку.
Памятник Микаэлу Налбандяну - армянскому писателю, поэту, литературоведу, критику, публицисту, философу. Не путать с Дмитрием Налбандяном, художником.
В последние годы в городах и на загородных дорогах Армении появилась напасть: мусор и полиэтиленовые пакеты. Это конечно удручает, так как проблема носит массовый и нарастающий характер.
В Ереване мне удалось установить, что виноват в этом не только сильный ветер:
На этом я заканчиваю свой короткий рассказ о своем третьем путешествии по замечательной стране Армении.
Если вы не заинтересовались этой необыкновенной землей, где живут искренние и радушные люди, где многовековая история буквально сочится из суровых скал, где яркое солнце ласково теребит седые виски Арарата, то ... мне вас жаль.
Кто в театре не бывает, того кондрашка хватит (Оскар Уайльд)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя